Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon : l’esprit d’archipel
Aux confins du Canada, Terre-Neuve déroule une nature brute battue par les vents, ponctuée de maisons de pêcheurs colorées, de pubs enjoués, d’icebergs et de parcs monumentaux. Au large, Saint-Pierre-et-Miquelon, le plus méconnu des territoires français d’outre-mer, à l’atmosphère et l’histoire singulières, nourrit l’imagination des voyageurs et des auteurs de fictions policières. Un diptyque aux embruns iodés vivifiants.
Terre-Neuve-et-Labrador : le goût de la couleur…
À quarante-cinq minutes de vol de Saint-Pierre, Saint-John’s, capitale de Terre-Neuve-et-Labrador et plus grande ville de la province, ne manque pas de cachet et se démarque notamment grâce à ses maisons en bois peint éclatantes. Dans les rues en pente qui surplombent le port, les Jelly Bean Row, en référence aux bonbons multicolores, semblent vouloir rivaliser entre elles, chaque couleur de façade étant plus intense que la suivante. La légende raconte que c’est pour se repérer à travers la brume que les pêcheurs de retour du large avaient peint leur maison avec des couleurs vives capables de percer les épaisses nappes de brouillard.
… Et le sens de la fête
Tradition orale, chants celtiques, Terre-Neuve est donc une terre de paroles. Dans les bars du port, résonnent toujours les récits homériques des marins d’antan, mêlés aujourd’hui à une atmosphère légère et festive. Dans le centre-ville de Saint-John’s, George Street abriterait plus de bars au mètre carré que tout autre endroit en Amérique du Nord ! Sur quelques centaines de mètres à peine, cette rue aligne une concentration presque irréelle de pubs, de salles de concerts et de portes entrouvertes d’où s’échappent musique et éclats de voix. Les locaux vous diront qu’il s’agit de la rue la plus festive du Canada. Il suffit d’y passer une soirée pour comprendre pourquoi.
Ken Wiedemann / Getty Images
Le défilé hypnotisant d’Iceberg Alley
C’est une procession hypnotique qui se joue chaque année entre mai et juin. De monumentaux icebergs venus du Groenland dérivent lentement le long des côtes de Terre-Neuve portés par le courant du Labrador. Depuis Twillingate, la capitale aux icebergs, que l’on atteint à l’issue d’un chemin qui serpente entre îlots et falaises escarpées, il suffit de se tenir face à l’océan pour observer ces géants glisser sur l’eau. Ces icebergs sont des pans d’histoire glacés, renfermant de minuscules bulles d’air emprisonnées là depuis 10 000 à 15 000 ans. Plus récemment, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, c’est au large de Terre-Neuve que le Titanic sombra en quelques heures à peine après un choc avec l’un de ces monuments de glace. De quoi les aborder avec humilité.
Road-trip sur la route 1 et nature XXL du Gros-Morne
À Terre-Neuve, la route provinciale numéro 1, qui compose l'extrémité orientale de la Trans-Canada Highway, étire son ruban d’asphalte sur près de 900 kilomètres. Traverser l’île, c’est suivre sa ligne, ponctuée de ports, villages et étendues vides, de Saint-John’s jusqu’aux confins de Port aux Basques. Il faut accepter de bifurquer au niveau de Deer Lake, vers la côte occidentale, et emprunter la sinueuse route 430 pour découvrir l’un des joyaux naturels du Canada : le parc national du Gros-Morne. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ce territoire de plus de 1 800 kilomètres carrés concentre une diversité de paysages rares avec notamment des fjords encaissés entre des falaises vertigineuses et la chaîne de montagnes des Tablelands. La faune n’est pas en reste. Au détour d’une randonnée, on peut croiser orignal, caribou, lièvre arctique ou encore ours noir !
@Tyler Maddigan / Unsplash
Un terroir rude et sincère
Longtemps, Terre-Neuve a été un eldorado glacial pour des bateaux de pêche venus de Bretagne, de Normandie ou du Pays basque traquer la morue dans des conditions dantesques au large des Grands Bancs. Si la mer, nourricière, a toujours fourni homards, crabes des neiges et coquilles Saint-Jacques d’une exceptionnelle fraîcheur, sur terre, les ressources étaient rares et la cuisine de Terre-Neuve s’est contentée de l’essentiel : poisson salé, pommes de terre, produits simples et nourrissants. Une cuisine de survie, adaptée aux hivers longs. Aujourd’hui, les choses ont bien changé, grâce à de jeunes talents partis à la rencontre de leur terroir pour se l’approprier avec audace. Gibier, moules, baies sauvages, herbes côtières ont envahi les tables qui proposent de jolies expériences gastronomiques, à l’image de Terre ou de Portage, à Saint-John’s. Dans ce restaurant, les chefs Ross Larkin et Céleste Mah réveillent les ingrédients locaux avec des influences et des condiments exotiques. Plus au nord de la province, à Trinity, le Twine Loft Dining sert un menu qui met à l’honneur les produits du cru.
Escale vertueuse à Fogo
Le nom sonne comme une promesse de chaleur… vite déçue. Sur Fogo Island, “l’île du feu”, caillou rocheux d’une trentaine de kilomètres de long battu par les vents, le monde semble réduit à quelques éléments. On parcourt avec émerveillement les sentiers qui sillonnent le territoire jusqu’à ce qu’une silhouette blanche émerge. Le Fogo Island Inn apparaît d’abord comme une forme détonante, à la lisière de l’océan. C’est en réalité un hôtel luxueux conçu par l’architecte Todd Saunders. Le bâtiment repose sur des pilotis d’acier, en écho aux anciennes cabanes de pêcheurs qui jalonnaient autrefois les côtes. Avec ses 29 chambres toutes tournées vers la mer, ses larges baies vitrées et ses lignes contemporaines, l’édifice dialogue en permanence avec le paysage. Mais le lieu dépasse l’esthétique. Né de l’initiative de la fondation Shorefast, il s’inscrit dans un projet plus vaste : redonner vie à une île fragilisée par le déclin de la pêche. Ici, chaque séjour participe à une économie circulaire, où le savoir-faire et l’artisanat local sont valorisés et réinvestis dans la communauté. Et si c’était ça le vrai luxe ?
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@Gurpreet Singh / Unsplash
Saint-Pierre-et-Miquelon, terre d’Histoire…
Étrange sensation que celle d’avoir traversé l’Atlantique et parcouru 4000 kilomètres depuis la métropole pour se retrouver… en France, où les boulangeries proposent baguettes et viennoiseries, comme si l’Hexagone avait dérivé jusqu’au golfe du Saint-Laurent. À quelques miles à peine de l’île canadienne de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon, archipel français aussi méconnu que fascinant, déroule des paysages de lagunes, landes rases, forêts discrètes sur fond d’immensité maritime. Mais aussi une histoire singulière, qui a l’a vu devenir, au temps de la prohibition, la plaque tournante du trafic d’alcool. Tandis que les États-Unis interdisent la substance en 1920, Saint-Pierre-et-Miquelon saisit l’opportunité, faisant acheminer de nuit par des vedettes rapides de précieuses bouteilles vers les côtes américaines. Pendant treize ans, Saint-Pierre vivra au rythme de ce commerce parallèle, accumulant fortunes et récits, laissant derrière elle une mémoire encore palpable aujourd’hui.
… Et de fictions
Après le Nordic noir cher, voici le Saint-Pierre noir ! Entre la rugosité de son climat et son atmosphère réservée, la petite île fourmille de légendes susceptibles d’inspirer les auteurs de polars. L’écrivain et scénariste français Olivier Norek a ainsi inscrit son excellent roman policier, Dans les brumes de Capelans (2022), sur ce petit territoire à la beauté sauvage. Au cœur de l’intrigue, les fameuses brumes qui naissent de la rencontre entre le courant froid du Labrador et les eaux plus tempérées venues du sud. Elles s’invitent sans prévenir entre le printemps et l’été et enveloppent villages et paysages jusqu’à les faire disparaître ! La télévision aussi a investi l’archipel. La chaîne canadienne CBC y a exilé l’inspecteur Donny Fitzpatrick, un flic de Terre-Neuve en délicatesse avec sa hiérarchie. Sur cette terre mystérieuse, l’enquêteur flanqué d’une policière locale se met à résoudre d’étranges crimes. La série, baptisée sobrement Saint-Pierre, a fait un carton au Canada et devrait bientôt débarquer sur France Télévisions.
@Tourisme Saint Pierre et Miquelon
Photographie de couverture : @Tourisme Saint Pierre et Miquelon
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