Nuit à bord, arrivée le lendemain.
À l'arrivée, rencontre avec le chauffeur francophone qui sera un précieux allié tout au long du voyage, et route pour Skoura. Installation pour deux nuits dans un grand jardin en pleine palmeraie. Dattiers, oliviers, amandiers, grenadiers font une ombre odorante, propice au repos. Et à la discrétion ! La piscine est ainsi un peu isolée. On trouve aussi la quiétude dans les hamacs. L’intérieur a été meublé et décoré au gré des voyages des propriétaires, aux quatre coins du Maroc et autour du monde. Tout cela forme une étonnante et confortable unité. Les chambres ont une simplicité qui invite à s’y sentir comme à la maison – impression renforcée par les confitures maison du petit déjeuner. Les autres repas sont concoctés à partir d’ingrédients bio du marché, les herbes aromatiques provenant du jardin de l’hôtel. Le résultat final convainc du sérieux de la table marocaine.
Surnommée « l'Oasis aux 1000 palmiers » et classée réserve de biosphère par l'Unesco, la palmeraie de Skoura flirte avec une ancienne forteresse en brique de toute beauté. C'est ici que les caravanes du désert amenaient leurs cargaisons d'or et d'épices après de longues traversées. Aujourd'hui encore, on se perd dans l'animation du marché avant de se glisser dans la verdure fabuleuse de ses jardins, avec ses arbres pleins d'oiseaux.
À votre agenda - Cours de cuisine et déjeuner. Une habitante de Skoura vous reçoit chez elle pour partager son quotidien et ses connaissances. La rencontre débute autour d'un thé à la menthe, l'occasion de lever le voile sur les coutumes de l'oasis et l'histoire de la gastronomie locale. On passe ensuite au potager pour cueillir les légumes du jour, avant de mettre la main à la pâte : cuisson du pain traditionnel et préparation d'un plat mijoté de saison, guidés par les conseils avisés de votre hôtesse. Un moment intimiste qui s'achève par un délicieux déjeuner à l'ombre des arbres du jardin pour goûter à tout ce qui aura été concocté.
Départ pour Tinejdad. Au programme en chemin - La vallée et les gorges du Dadès qui, avec leur chapelet de kasbahs, composent l’un des plus étonnants paysages marocains. On pourrait dire qu’ici, l’érosion s’en est donné à cœur joie. Ensuite, entre Boumalne Dadès et Kelâat M’Gouna, les jardins sont débordants de rosiers. C’est la fameuse vallée des Roses, en pleine floraison au début du mois de mai. Les fleurs attendent alors la récolte, elles embaument dans la douceur du printemps. Un enchantement éphémère, qui contraste avec l’énormité du temps géologique.
Installation pour la nuit dans un ksar. Votre chambre d’hôte est le ferment de la rénovation du village qui a été engagée – et se poursuit – avec l’argent gagné à recevoir les voyageurs. Lesquels sont donc directement contributeurs à la conservation du site. Un cercle vertueux et une atmosphère authentique comme tout.
Déjà prévu - Le musée des Oasis. Trois maisons du ksar sont consacrées à documenter la vie traditionnelle berbère et la civilisation des oasis. Les bâtiments sont mis à contribution, mais aussi des plans, des objets, des photos, des maquettes, qui contribuent à éclairer les visiteurs. Un guide francophone privé vous accompagne afin d’ajouter une note sensible aux documents.
Route pour N’kob, au sud-ouest du djebel Saghro. Le ksar ne compte pas moins de quarante-cinq kasbahs, qu’entourent deux palmeraies. Vous déjeunez dans l'une d'elles, avec ses murs de pisé, ses tours crénelées et sa lourde porte à serrure. Poursuite de la route et nuit dans la palmeraie de Zagora. La maison est entourée d’un beau jardin, où l’on est content de trouver une piscine. Ou un lit de repos en plein air. Un esprit cottage règne au salon. D’une chambre à l’autre, la décoration varie, évoquant tel ou tel voyageur impénitent, d’Henri Matisse à Théodore Monod ou Odette du Puigaudeau. La terrasse est délicieuse, pour un jus d’orange ou le thé. Clairement, il s’est agi d’offrir partout le confort du corps et de l’esprit. La chère est succulente. Et, si l’on veut s’échapper dans la palmeraie, c’est la porte au fond du jardin qu'il faut pousser.
C'est prévu - Atelier poterie. À une vingtaine de kilomètres au sud-est, Tamegroute est célèbre pour ses poteries à glaçage vert, qui étaient d’abord de la vaisselle, mais gagnent peu à peu en dignité artistique. C’est en tout cas une production tout à fait caractéristique et les ateliers d’ici sont les plus anciens du pays. La technique, transmise de génération en génération, vous est enseignée in situ.
Transfert aux dunes de Chegaga. L’erg est vaste et isolé, sauvage, ses dunes atteignant par endroits trois cents mètres de haut. C’est impressionnant. Le désert tel qu’on l’imagine, à la fois fascinant et inquiétant. Minéral et mordoré, changeant, désorientant. Une formation qui en impose.
Au programme - Une méharée. Avec un chamelier, juché sur un dromadaire, on s’enfonce dans ce désert. Très vieille histoire que celle de la collaboration de l’homme et du dromadaire en vue d’affronter les sables et acheminer les marchandises. Et il est touchant de la frôler, même une heure en passant. Car le pas de l’animal et la radicalité du milieu s’imposent d’emblée, laissant des souvenirs ineffaçables.
Nuit dans un campement du désert. Une élégance autre. Faite de simplicité adaptée aux circonstances et au souci de recevoir dignement. Des tentes, avec leurs nattes, leurs lainages, leur mobilier vintage, leur salle d’eau, les tons naturels de tout cela, leurs lanternes, se dégage un puissant romantisme. Le repas est d’une étonnante qualité. Et puis ce sont les feux et, après les feux, les étoiles, le grand ciel nocturne.
Départ pour Aït Ben Haddou. Non sans s'accorder, au fil de la progression, quelques haltes et détours dans le Grand Sud. Les décors s'enchaînent tandis que le véhicule glisse vers le parc national d'Iriqui. Déployé sur plus de 1 200 km², le site enveloppe de grandes dunes de sable. Plantées d'acacias, les savanes accueillent gazelles dorcas, mouflons, fennecs ou encore reptiles. Plus loin, les caravanes chargées de thé, de bijoux et de dattes en provenance des quatre coins du pays avaient coutume de faire halte à Tazenakht. Aujourd'hui encore, le village fait commerce, cette fois de tapis berbères. Chargés de motifs et de couleurs, ils séduisent instantanément.
Poursuite de la route et installation pour la nuit dans la vallée d'Ounila, à une poignée de minutes du village fortifié d'Aït Ben Haddou. Le riad, intime, est décoré dans le style des kasbahs traditionnelles marocaines. Des objets d'artisanat en côtoient d'autres tout à fait modernes, et de moelleux tapis berbères réchauffent les sols de pierre. Une jolie petite piscine attend les voyageurs dans une profusion de lauriers en fleur. Depuis le toit-terrasse, vue panoramique sur le ksar.
À votre agenda - Visite contée du ksar. Ancienne commandante de bord (elle fut parmi les premières du Maroc), votre guide, originaire du village, s'investit activement dans la communauté, en particulier à travers l'association de préservation du ksar. Elle vous introduit à ce dernier de manière interactive, mêlant histoire archéologique et mémoire orale, légendes et contes. Une manière de vivre les lieux autrement.
Départ pour Ouarzazate et nuit dans un hôtel dont l’architecture stylise et modernise la manière vernaculaire. Les grandes baies – par exemple – sont un aménagement contemporain. On trouve néanmoins partout l’esprit du Sud marocain. Les chambres ont une belle pureté de ligne. Les matériaux sont de toujours, les plafonds végétaux mais, à tout le tradi, s’ajoute un confort au standard international. Dans le jardin, un beau bassin de nage.
Également prévu - Ouarzazate en photo(s). Rendez-vous est donné avec une accompagnatrice spécialisée dans la photographie autour d'un café. L'idée n'est pas un cours de technique, mais une invitation à ralentir et à observer. De l'ancien cinéma Atlas à la kasbah de Taourirt, en passant par les vieilles enseignes des boutiques du souk, la ville se laisse capturer.
Route pour l'aéroport, adieux au chauffeur et vol international retour.
