Ksour, kasbahs et méharée dans le désert - Road-trip dans le Grand Sud

Prise en main de la voiture de location. Route pour Skoura. Installation pour deux nuits dans un grand jardin en pleine palmeraie. Dattiers, oliviers, amandiers, grenadiers font une ombre odorante, propice au repos. Et à la discrétion : la piscine est ainsi un peu isolée, on trouve aussi la quiétude sur les coussins et les tapis, dans les hamacs. L’intérieur est meublé et décoré par les voyages des propriétaires, aux quatre coins du Maroc et autour du monde. Un mot d’ordre : authenticité. Tout cela forme une étonnante et confortable unité. Les chambres ont une simplicité qui invite à s’y sentir dans un home marocain. Impression de chez-soi soulignée par les confitures maison du petit déjeuner. Les autres repas sont concoctés à partir d’ingrédients bio du marché ; les herbes aromatiques provenant du jardin de l’hôtel. Le résultat final convainc du caractère sophistiqué de la table marocaine.

Au programme - La palmeraie de Skoura en triporteur. Et avec un guide francophone privé. Le moyen est bien adapté à la fin : ni trop lent, ni trop rapide, l’engin permet de prendre la mesure de ce milieu splendide. Lequel ne se résume pas aux palmiers, mais permet de mener des cultures variées, des céréales aux arbres fruitiers. Le procédé d’irrigation étant d’un intérêt spécial. C’est un peu le système vasculaire de la palmeraie. De lui dépend la vie. Agriculture donc et commerce. Les kasbahs (demeures en pisé fortifiées) manifestaient la puissance des grandes familles marchandes. Elles sont encore nombreuses. La célèbre kasbah Amridil était à l’origine un ksar, village, qu’une demeure de prestige (celle d’un juriste musulman en l’occurrence) a, pour ainsi dire, subjugué. Comme partout, des histoires se lisent dans l’architecture. Depuis son triporteur, on découvre tout un monde.

Route pour Tinejdad. Non loin de Tineghir sont les gorges du Todgha. L’oued coule au fond d’un encaissement vertigineux. Le calcaire est très nettement érodé. Et l’eau a permis le développement de la belle palmeraie de Todgha. Irrigation à nouveau. Dans les environs immédiats de Tineghir, au ksar Afanaour, la mosquée et médersa des Ikelane est ouverte à la visite des non-musulmans. Dans sa forme actuelle, l’édifice date du XIXe siècle, mais sa fondation est beaucoup plus ancienne. La loi coranique est tout aussi essentielle que l’eau. Poursuite vers Tinejdad. Nuit dans un ksar. Votre chambre d’hôte est le ferment de la rénovation du village, qui a été engagée – et se poursuit – avec l’argent gagné à recevoir les voyageurs. Lesquels sont donc directement contributeurs à la conservation du site. Un cercle vertueux et une atmosphère authentique comme tout !
Déjà prévu - Le musée des Oasis. Trois maisons du ksar sont consacrées à documenter la vie traditionnelle berbère et la civilisation des oasis. Les bâtiments sont mis à contribution, mais aussi des plans, des objets, des photos, des maquettes, qui contribuent à éclairer les visiteurs. Un guide francophone privé vous accompagne afin d’ajouter une note sensible aux documents.

Route pour N’kob, au sud-ouest du djebel Saghro. Le ksar ne compte pas moins de quarante-cinq kasbahs, qu’entourent deux palmeraies. La familiarité qui est maintenant la vôtre avec cet environnement vous permet d’en apprécier les différents aspects. Et de vous orienter dans les ruelles. Les amateurs d’art rupestre peuvent admirer, aux environs du village, des géométries néolithiques.
Nuit dans la palmeraie de Zagora. La maison est entourée d’un beau jardin, où l’on est content de trouver une piscine. Ou un lit de repos en plein air. Un esprit cottage règne au salon. D’une chambre à l’autre, la décoration varie, évoquant tel ou tel voyageur impénitent, d’Henri Matisse à Théodore Monod ou Odette du Puigaudeau. La terrasse est délicieuse, pour un jus d’orange ou le thé. Clairement, il s’est agi d’offrir partout le confort du corps et de l’esprit. La chère est succulente. Et, si l’on veut s’échapper dans la palmeraie, c’est la porte au fond du jardin. Au pied du djebel Zagora, le ksar Amezrou mérite un détour. Il date du XVIIIe siècle et marque par la densité architecturale son rang dans les relais commerciaux du Grand Sud. Une communauté juive, qui y a longtemps pratiqué l’orfèvrerie, a laissé sa synagogue en pisé en témoignage, que l’on peut visiter.

Transfert aux dunes de Chegaga. L’erg est vaste et isolé, sauvage, ses dunes atteignent trois cents mètres de haut. C’est impressionnant. Le désert tel qu’on l’imagine, à la fois fascinant et inquiétant. Minéral et mordoré, changeant, désorientant. Une formation qui en impose.
Déjà prévue - Une méharée. Et voilà pourtant que pendant une heure, avec un chamelier, juché sur un dromadaire, on s’enfonce dans ce désert. Très vieille histoire que celle de la collaboration de l’homme et du dromadaire en vue d’affronter les sables et acheminer les marchandises. Et il est touchant de la frôler, même une heure en passant. Car le pas de l’animal et la radicalité du milieu s’imposent d’emblée, laissant des souvenirs ineffaçables.
Nuit dans un campement du désert. Une élégance autre. Faite de simplicité adaptée aux circonstances et au souci de recevoir dignement. Des tentes, avec leurs nattes, leurs lainages, leur mobilier vintage, leur salle d’eau, les tons naturels de tout cela, leurs lanternes, se dégage un puissant romantisme. Le repas est d’une étonnante qualité. Et puis ce sont les feux et, après les feux, les étoiles, le grand ciel nocturne.

Route pour Zagora. À une vingtaine de kilomètres au sud-est, Tamegroute est célèbre à plusieurs titres. Pour les poteries à glaçage vert, qui étaient d’abord de la vaisselle, mais gagnent peu à peu en dignité artistique. C’est en tout cas une production tout à fait caractéristique et les ateliers d’ici sont les plus anciens du pays. Pour la confrérie – zaouïa – soufie Naciria aussi. Fondée au XVIe siècle, elle a été dotée au XVIIe, par l’un de ses membres éminents, d’une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes. Rassemblé lors de voyages aux longs cours, ce fonds restitue un large pan de pensée musulmane, couvrant des domaines divers, religieux, scientifiques, médicaux. On peut visiter cet avant-poste de l’esprit aux portes du désert.
Nuit dans l’hôtel déjà adopté.

Route pour Ouarzazate. Nuit dans un hôtel dont l’architecture stylise et modernise la manière vernaculaire. Les grandes baies – par exemple – sont un aménagement contemporain. On trouve néanmoins partout l’esprit du Sud marocain. Les chambres ont une belle pureté de ligne. Les matériaux sont de toujours, les plafonds végétaux mais, à tout le tradi, s’ajoute un confort au standard international. Les literies sont excellentes. Sans doute une part d’inspiration japonaise contribue-t-elle à la simple élégance d’ensemble. Au restaurant, la cuisine intègre elle aussi aux façons marocaines un twist nippon. La somme étant tout à la fois surprenante et délicieuse. Dans le jardin, un beau bassin de nage.
Le Sud marocain a offert un décor à une veine du cinéma international : le film historique, antique, médiéval ou simplement aride. On peut s’en rendre compte au musée du cinéma, installé dans un ancien studio italien. Et réaliser que Sodom and Gomorrah, de Robert Aldrich, 1962 ; Kingdom of Heaven, de Ridley Scott, 2005 ; The Man Who Would Be King, de John Huston, 1975 ; Lawrence of Arabia, de David Lean, 1962, ont été réalisés ici. Pour ne citer que quelques bobines célèbres.