Le Sud hors-piste avec un chauffeur - Désert et chemins de traverse

Prise de contact avec votre chauffeur privé. Route pour Taroudant. L’imposant mur d’enceinte rythmé de tours parle de l’histoire mouvementée de la ville. Foyer de résistance à l’envahisseur ou centre prospère du grand commerce caravanier, elle a toujours été partie prenante dans les évènements. De nos jours, l’agriculture locale se fonde sur les vergers d’agrumes, les oliveraies et les plantations d’arganiers. Les souks ont toujours une activité soutenue ; on y trouve tout ce que fabriquent les artisans du pays, et aussi un peu de ce qu’usinent les ouvriers de l’Empire du milieu.
Déjà prévu au programme - 35 km au sud-est de Taroudant, la belle palmeraie de Tioute mérite une visite, d’autant que la route est bonne et plaisante. Kasbah, système d’irrigation, champs de céréales et palmiers : une oasis, comment ça marche ? Avec un guide francophone privé.
Nuit dans une élégante maison de style berbère. Les plantes vertes à foison donnent au jardin ombre et douceur. Deux cours, des bâtiments de pisé, des tons ocre clair, une discrétion pleine d’harmonie. Votre chambre est confortable ; elle est aussi jolie, avec ses tapis et ses coussins colorés, son plafond de bois et fibres végétales. Le petit déjeuner est servi au patio, ou sur le toit-terrasse. A quelques minutes de vélo se trouve un beau jardin d’agrément. Un long bassin de nage y a été aménagé.
En option - Le palais musée de Claudio Bravo.

Route pour Tafraout. Au sud de la ville, les gorges d’Aït Mansour surprennent par leur ampleur onduleuse, les tons roses de la pierre et la profusion de palmiers que l’on trouve au fond du canyon. Un pique-nique dans les gorges est à envisager, selon l’état du ciel. Parmi les villages du secteur, le douar Gdourt, perché entre palmeraie et crète lunaire, est sans doute le plus étonnant. A noter également : le marché aux babouches de Tafraout se tient le mercredi.
Nuit dans une maison d’hôtes offrant une version stylisée de l’habitat traditionnel. Autour d’un puits de jour - sur deux niveaux - les chambres, la salle à manger, le bar, le salon marocain, un salon d’hiver. Les pièces sont faciles à vivre. Les sols, couverts de carrelages variés. Et la décoration échappe à la tentation du folklore facile, grâce au recours à l’artisanat régional. Le confort est assuré partout : simple et soigné. Le cuisinier opère selon un esprit très similaire, sans chichi mais avec justesse. Dans le jardin, un petit bassin pour se délasser après sa journée de visite.

Route pour Tata. Au sud-est se trouve le mellah de Tazart. Les mellahs étaient autrefois des bourgades ou les quartiers juifs des villes marocaines. Celui-ci, bien qu’abandonné (à cause de l’épuisement de ses ressources hydriques), a gardé un puissant pouvoir d’évocation. On grimpe sur l’escarpement et on se glisse dans les ruelles, on imagine la vie d’échanges qui en animait l’étroitesse. De là, on a par ailleurs une belle vue sur le village en contrebas. Charles de Foucauld et le rabbin Mardochée Aby Serour ont séjourné dans ce mellah lors d’un voyage d’exploration en 1883.
Nuit à Tata-même, dans une vieille maison marocaine. Des murs en pierre lui donnent énormément d’allure. La restauration a été réalisée dans les règles de l’art. Les chambres, murs blancs et plafond sur poutres, ont un vrai caractère. Le mobilier peint et les étoffes pop leur ajoutant des notes de couleur acidulées. Au salon restaurant, on se régale d’une cuisine du Sud préparée avec le respect du cookbook. Du toit-terrasse, vue panoramique sur la palmeraie.

En route pour l’erg de Chegaga, on s’arrête à Tissint, l’un des plus beaux villages palmeraies du Sud. On profite de leur proximité pour piquer une tête dans les bassins naturels des cascades d’Attiq : coin de désert où jaillit d’étonnante façon une eau salée. Ensuite, dans le parc naturel du même nom, traversée du lac d’Iriqui, généralement sec. La restauration de cette importante zone humide est la raison d’être du parc. On peut rencontrer une gazelle dorcas ou une outarde houbara.
Poursuite pour Chegaga. Installation pour deux nuits dans un campement du désert. Une élégance autre. Faite de simplicité adaptée aux circonstances et au souci de bien recevoir. Des tentes, avec leurs nattes, leurs lainages, leur mobilier vintage, leur salle d’eau, les tons naturels de tout cela, leurs lanternes, se dégage un puissant romantisme. Le repas est d’une étonnante qualité. Et puis, ce sont les feux et, après les feux, les étoiles, le grand ciel nocturne du désert.

L’erg est vaste et isolé, sauvage, ses dunes atteignent 300 mètres de haut. C’est impressionnant. C’est le désert tel qu’on l’imagine, à la fois fascinant et inquiétant. Minéral et mordoré, changeant, désorientant. Une formation qui en impose.
Déjà prévu au programme - Une méharée. Et voilà pourtant que pendant une heure, avec un chamelier, juché sur un dromadaire, on s’enfonce dans ce désert. Très vieille histoire, la collaboration de l’homme et du dromadaire pour affronter les sables et acheminer les marchandises. Et il est touchant de la frôler, même une heure en passant. Car le pas de l’animal et la radicalité du milieu s’imposent d’emblée, laissant des souvenirs ineffaçables. En plein désert, sur l’ancienne route de Tombouctou, l’oasis Oum Lâalag est l’effet du miracle de l’eau. Ses acacias peuvent sembler manquer d’opulence, ils n’en sont pas moins signe de vie pour tous les nomades. Vous partagez un pique-nique à l’ombre des arbres avec quelques-uns d’entre eux. Une rencontre au bord de l’immense vide minéral.

A une vingtaine de kilomètres au sud-est de Zagora, Tamegroute est célèbre à plusieurs titres. Pour les poteries à glaçage vert, qui étaient d’abord de la vaisselle, mais gagnent peu à peu en dignité artistique. Pour la confrérie - zaouïa - soufie Naciria aussi, fondée au XVIe siècle, et qui a été dotée au XVIIe par l’un de ses membres éminents d’une bibliothèque de plusieurs milliers de volumes. Rassemblé lors de voyages aux longs cours, ce fonds restitue un large pan de pensée musulmane, couvrant des domaines divers, religieux, scientifiques, médicaux. On peut visiter cet avant-poste de l’esprit aux portes du désert.
Route pour Zagora et nuit dans la palmeraie. La maison est entourée d’un beau jardin, où l’on est content de trouver une piscine. Ou un lit de repos extérieur. Un esprit cottage règne au salon. D’une chambre à l’autre, la décoration change, évoquant tel ou tel voyageur impénitent, d’Henri Matisse à Théodore Monod ou Odette du Puigaudeau. La terrasse est délicieuse pour un jus d’orange ou un thé. Visiblement, il s’est agi d’offrir partout le confort du corps et de l’esprit. La chère est succulente. Et, si l’on veut s’échapper dans la palmeraie, c’est la porte au fond du jardin.
Déjà prévu au programme - Zagora et le ksar Amezrou. Avec un guide francophone privé, visite de la palmeraie et des anciennes kasbahs. Au pied du djebel Zagora, le ksar Amezrou vaut le détour. Il date du XVIIIe siècle et marque par sa densité d’architecture son rang dans les relais commerciaux du Grand Sud. La communauté juive qui y a longtemps pratiqué l’orfèvrerie a laissé sa synagogue de pisé en témoignage, que l’on peut visiter.

Après une visite à la kasbah Oulad Othmane, route pour N’Kob, au sud-ouest du djebel Saghro. Le ksar ne possède pas moins de quarante-cinq kasbahs, qu’entourent deux palmeraies. La familiarité qui est désormais la vôtre avec cet environnement vous permet d’en apprécier les différents aspects. Et de vous orienter dans les ruelles. Les amateurs d’art rupestre peuvent admirer aux environs du village des géométries néolithiques.
Déjà prévu au programme - Déjeuner à la kasbah Imdoukal. Dans un beau cadre traditionnel, une cuisine qui fait honneur à la gastronomie marocaine.
Route pour Tinejdad. Nuit dans un ksar. Votre chambre d’hôtes est le creuset de la rénovation du village, qui a été engagée et se poursuit avec l’argent gagné à recevoir les voyageurs. Lesquels sont donc directement contributeurs à la préservation du site. Un cercle vertueux et une atmosphère authentique comme tout !
Egalement prévu - Le musée des Oasis. Trois maisons du ksar sont consacrées à documenter la vie traditionnelle berbère et la civilisation des oasis. Les bâtiments eux-mêmes, mais aussi des plans, des objets, des photos, des maquettes contribuent à éclairer les visiteurs. Un guide francophone privé vous accompagne, qui ajoute une note vivante à l’information.

Route pour Tineghir. Non loin de là, les gorges du Todgha. L’oued coule au fond d’un encaissement vertical vertigineux. Le calcaire roux a été érodé de façon très nette. Et l’eau a permis le développement d’une belle palmeraie. L’irrigation, encore une fois. Ensuite, sans repasser par l’asphalte, vous ralliez les gorges du Dadès et leur chapelet d’oasis. Le paysage est un show géologique d’ampleur. Piste pour Kelâat M’Gouna et route pour Skoura.
Installation pour deux nuits dans un grand jardin en pleine palmeraie. Palmiers-dattiers, oliviers, amandiers, grenadiers font une ombre odorante, propice au repos. Et à la discrétion : la piscine est ainsi un peu isolée, ne dérangent pas ceux qui cherchent la quiétude sur les coussins et les tapis, dans les hamacs. L’intérieur est meublé et décoré par les voyages des propriétaires, aux quatre coins du Maroc et autour du monde. Un mot d’ordre : authenticité. Tout cela forme une étonnante et confortable unité. Les chambres ont une simplicité qui invite à s’y sentir dans un home marocain. Impression de chez soi renforcée par les confitures maison du petit déjeuner. Les autres repas sont concoctés à partir d’ingrédients bio du marché ; les herbes aromatiques provenant du jardin-même de l’hôtel. Le résultat convainc, s’il était encore besoin, du caractère sophistiqué de la cuisine marocaine.

Déjà prévu au programme - Architecture et agriculture des oasis. Nul doute que la promenade dans la palmeraie n’éveille la curiosité et l’intérêt, à la fois pour son architecture traditionnelle et pour les méthodes subtiles de son agriculture. En compagnie d’un guide francophone privé, vous allez un peu plus loin dans de détail des choses, leur pourquoi et leur comment. Selon quel schéma les kasbahs sont-elles conçues, quels matériaux s’y sont imposés, comment y vivait-on ou la fraîcheur s’y conservait-elle ? A toutes ces questions, des réponses. Idem pour l’agriculture d’irrigation qui fait de Skoura un jardin où se produit une étonnante variété de plantes comestibles et ornementales. En apprendre un peu plus fait apprécier beaucoup plus.