Nuit à bord, arrivée le lendemain.
À l'arrivée, transfert privé puis installation pour deux nuits dans le quartier populaire de la Sanità, à quelques pas du pittoresque marché des Vergini. Le musée archéologique et les catacombes di San Gaudioso se trouvent eux aussi dans le secteur. Votre maison d'hôtes occupe l’étage noble d’un palais Renaissance. La décoration embrasse franchement l’éclectisme. En fait, il ne s’agit pas tant d’interpoler ancien et moderne que de considérer, qu’en somme, tout est contemporain et peut concourir à la beauté d’un intérieur. Une chambre pour voyageurs esthètes donc. Confortable, urbaine et dotée d’une salle d’eau toute revêtue de marbre. Pôle heureux d’une maison, la bibliothèque ne pouvait manquer. Le petit déjeuner, préparé avec un soin généreux, offre de la plus succulente façon l’énergie nécessaire aux visites de la journée. À la belle saison, on profite de la terrasse, ombragée de citronniers et de bougainvilliers.
À ne pas manquer - L’Ipogeo dei Cristallini se trouve dans le quartier de la Sanità, à quelques pas de votre adresse. C’est un ensemble de salles funéraires souterraines d’époque hellénistique, richement ornées de parties sculptées et de peintures. Celles-ci montrent une grande finesse et une palette séduisante, celles-là un réalisme précis. Un dispositif qui permettait de régler les relations entre les morts et les vivants. On en conçoit une haute idée de la civilisation des IVe et IIIe siècles avant J.-C. La visite peut s'accompagner des services d'un guide anglophone privé.
Au programme - Le centre historique et le Lapis Museum. En compagnie d’un guide francophone privé, on s’enfonce dans le lacis de rues, d’églises, de couvents, de palais, de places, que l’Unesco a inscrits au patrimoine mondial. Quelques hectomètres suffisent pour se laisser prendre au décor de frontons aristocratiques et de linge aux fenêtres d’une ville qui n’a jamais vraiment séparé son peuple et sa noblesse. On emprunte des voies tracées à l’époque gréco-romaine, on entre dans de grandes chiese peuplées d’anges, on s'abreuve des interjections et du commentaire permanent que les Napolitains font de leur vie. À partir de l’église Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, vous visitez aussi le Lapis Museum, qui combine de façon étonnante citernes antiques et installation multimédia. Dans ce secteur sous-terrain passe encore le Decumano Sommerso, portion d’aqueduc romain ayant servi d’abri anti-aérien pendant la Seconde Guerre mondiale.
Prise en charge de la voiture de location et route pour Sorrente. Installation pour trois nuits entre les vénérables murs d'un palais du XVe siècle, en plein centre historique. Le cachet ancien de l'établissement se retrouve dans les dorures, les luminaires et autres miroirs, on le devine aussi à travers ses meubles vernis, ses parquets vitrifiés, sa porcelaine et ses cheminées richement ornées. Mais l'adresse a également su embrasser la modernité, notamment dans des chambres parfois colorées où la décoration mêle ancien et contemporain. Un autre bel atout est sa terrasse, arborée et intime à souhait.
En option, en chemin - La visite de Pompéi.
À Sorrente, on voit le petit et le grand port, la place Tasso, du nom du poète de "La Gerusalemme liberata", enfant de la ville. On pousse la porte de la cathédrale dei Santi Filippo e Giacomo, XIe-XXe siècles. Les promenades sur les falaises sollicitent la vue, bien sûr, mais aussi l’ouïe et, de façon insistante, l’odorat. Ainsi aux jardins Cataldo (aussi appelés "l'Agruminato"), où les agrumes sont cultivés de manière traditionnelle sur palissage de châtaigner, paillé au besoin. Ce verger créé au XIXe siècle, où poussent, entre autres, des citronniers, est un enchantement. On peut y observer le travail méticuleux qui conduit de l’arbre au bicchierino en terre cuite dans lequel on boit le limoncello.
À voir, à vivre - Capri. On n’en finirait pas d’évoquer la lumière et le scintillement de l’eau sur cette île calcaire mythique de la baie de Naples, au large de Sorrente. Il n'empêche que quelques sites géologiques spectaculaires méritent aussi l’attention. Comme l’arco naturale, monumentale arche naturelle de calcaire ; les trois faraglioni di Capri, dents de roche détachées dans la mer ; la grotta azzurra, aux saisissantes lueurs cobalt. Parmi les demeures que de riches voyageurs ont construites à Capri et Anacapri, on peut visiter, par exemple, la villa San Michele de l’écrivain suédois Axel Munthe, ou la villa Lysis-Fersen de Jacques d’Adelswärd-Fersen, l’une et l’autre Belle Époque. La villa Malaparte, construite par Adalberto Libera, date elle de 1937. Toutes, par leurs fenêtres et leurs jardins, donnent sur la mer des perspectives inoubliables. On se grise de promenades au grand air sur les sentiers, dans les odeurs capiteuses de la végétation. Délicieuses aussi : les pêches "à la Capri", au vin rouge et à la cannelle.
Route pour Matera, dans la région de la Basilicate. Il faut se représenter ce que sont les grottes calcaires et l’habitat troglodyte de la commune. On a vécu là depuis la plus haute Antiquité. Et jusque dans les années 1950. Les Sassi – quartiers troglodytes – furent alors évacués pour cause de déficit sanitaire. Depuis, ils sont l’objet d’un ardent travail de réhabilitation et ont été inscrits au patrimoine de l’Unesco. Pier Paolo Pasolini y a tourné une bonne partie de Il Vangelo secondo Matteo (1964), ayant préféré ce site à Jérusalem ! Certaines églises rupestres, décorées de fresques byzantines, sont ouvertes au public.
Installation pour une nuit à quelques pas de la cathédrale de Matera, dans le quartier des Sassi, justement. L'hôtel troglodyte a investi les murs en pierre de plusieurs bâtiments anciens, rénovés dans un souci de confort moderne mais sans rien perdre du caractère d'antan – une expérience insolite et mémorable. Les chambres, toutes singulières, affichent de beaux volumes. La qualité du petit déjeuner et le service prévenant méritent d'être soulignés.
En option - Sassi et églises rupestres de Matera.
Route pour Cisternino. En chemin, on ne manque pas d'explorer les anciens villages de la vallée d'Itria, situés dans un rayon de trente minutes en voiture et relativement préservés. Locorotondo, tout d'abord, a mérité sa place sur le podium des plus beaux villages d’Italie et doit son appellation de "lieu rond" à la forme circulaire de son centre, par ailleurs bourré de charme. Martina Franca, ville plus animée et commune la plus peuplée de la vallée d’Itria, est surtout réputée pour son architecture baroque et son festival de musique éponyme. Enfin, Ceglie Messapica est l'un des plus anciens bourgs d’Italie. Il est fortement recommandé de se perdre dans ses petites ruelles historiques et ses piazze, ainsi que de visiter le Catello Ducale qui domine la colline, loin de la foule.
À l'arrivée à Cisternino, on prend ses quartiers pour trois nuits dans un trullo – mur circulaire de pierre blanche et chapeau pointu de pierre sèche. Votre hôtel est en effet constitué de plusieurs de ces édifices pastoraux emblématiques des Pouilles. C’est beau en soi mais, en plus, la pureté vernaculaire s’accorde très bien avec le design contemporain minimaliste. Les matières sont de toute beauté, les tons naturels. Bref, on y est bien logé, avec tout le confort voulu et, en prime, le sentiment justifié de toucher à la vérité du pays. Le chef fait du restaurant une table digne de ce nom ; sa cuisine exprime toute la finesse dont ce terroir est capable. La piscine extérieure invite au délassement, tout comme le spa de la maison. Les vélos prêtés aux hôtes annoncent de belles balades.
À voir, à vivre - Ostuni, dont le charme opère imparablement sur les voyageurs, n’est pas loin. On ne se fera pas faute de déambuler dans la vieille-ville. De la colonne de Saint Oronce à la manufacture de tabac, le patrimoine transporte. Le moment venu, on s’arrête pour une purè di fave e cicoria (purée de fèves à la chicorée) ; des orecchiette alle cime di rapa (pâtes au brocoli-rave) pour un goût doux-amer délicieux ; des cavatelli ceci e cozze (pâtes aux moules et aux pois chiches). Accompagnées d’un solide verre de vin : la viticulture locale fournissant aux vignerons des raisins sangiovese ou negroamaro de qualité. Dans la campagne, les vignes sont remarquables, mais surtout les oliveraies, qui forment un paysage historique distingué parmi les plus beaux du sud. Vous n’oubliez pas néanmoins le centre de Cisternino qui n’est ni sans pittoresque ni sans monuments remarquables, comme le sanctuaire de la madone d’Ibernia, l’église-mère San Nicola (qui fut celle de moines de l’ordre byzantin de Saint Basile) ou la Porta Grande.
Déjà prévu - Une balade à vélo au cœur des oliveraies millénaires. Accompagné d'un guide local passionné et francophone, on enfourche son vélo électrique puis on se laisse porter à travers les paysages de la campagne pugliese : les petits sentiers délimités par les murs de pierres sèches caractéristiques, les champs cultivés par les mains infatigables des agriculteurs, les fermes emblématiques, mais aussi et surtout les oliviers monumentaux. Leurs formes, sculptées par le vent et le temps, sont uniques tout comme leur datation : certains spécimens ont environ 3000 ans... La balade est ponctuée d'arrêts : monument mégalithique spectaculaire vieux de 4000 ans d'une part, pressoir ancestral de l'autre, sans oublier une pause dégustation de l'or vert régional.
Dans les environs de Cisternino, faites donc un tour du côté d'Alberobello, petite ville de l'arrière-pays de Bari, et certainement la capitale des trulli : son centre historique est entièrement caractérisé par ces constructions pyramidales qui la rendent unique au monde. Quant à la petite cité portuaire de Monopoli, qui borde l'Adriatique, elle voit l'entrée de son port gardée par le castello Carlo V, d'où l'on profite d'un panorama marin privilégié. Davantage qu’un port, il s’agit de quatre petites enclaves aquatiques où partout se joue le même ballet de barques chamarrées. À ce décor sentant l’appel du large s’est évidemment greffé un centro storico où l’étroitesse et le méandre des ruelles pavées contrastent avec la partie ouest de la ville, davantage modernisée.
En option - Les grottes de Polignano a Mare en bateau privé.
En chemin pour Maglie – "presque à la toute pointe du talon de la botte" – on peut faire halte à Lecce, qui s'impose comme l’alter ego baroque et méridional de Florence, rivalisant de virtuosité avec la capitale toscane.
En option - Lecce en compagnie d'un local.
Sitôt sur les lieux, installation pour deux nuits dans le vieux Maglie, réputé pour son riche patrimoine baroque. Votre adresse n'est rien de moins qu'un palais datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle en belle pierre blanche de Lecce. Intérieur et extérieur, il a beaucoup d'allure. La structure originelle ayant été conservée, il présente toujours de magnifique volumes. Le jeu des couleurs et de l'ameublement en fait, de façon subtile, des espaces intimes dans lesquels on est très à son aise. La décoration associe, classiquement mais avec maestria, design contemporain et éléments anciens. Une sophistication qui n'omet pas une touche de rusticité. C'est très réussi. Sur place, l'établissement dispose aussi d'un spa et, à deux pas, restaurants et cafés proposent le meilleur de la cuisine salentine.
Déjà prévu - Apéritif sur l'eau au coucher du soleil. La côte d’Otrante rime avec plages aux eaux cristallines et paysages de roche blanche surplombant la mer. À la tombée du jour, les couleurs de la baie de Mulino d'Acqua changent et dévoilent un magnifique panorama. Rien de mieux que d'en profiter à bord d'un bateau tout en dégustant quelques uns des produits typiques de la région, accompagnés d'un verre de vin ou de prosecco. Possibilité de se baigner sous les lueurs de l'astre rougissant.
À voir, à faire à Maglie - Visiter l'église mère, la basilique Santa Maria Assunta, et son campanile de 48 mètres – le plus haut après celui de Lecce ; le Palazzo Capece (XVIIIe siècle) et l'ancien château quadrangulaire aux tours massives qui témoignent de son histoire féodale ; les églises baroques pleines de charme, comme Madonna delle Grazie ; déambuler dans les rues commerçantes animées ; flâner sur les marchés locaux ou sur les jolies plages alentour.
À ne pas manquer dans les environs - Le village de Castro, scindé en deux sections, dont l'une correspond à une ancienne cité fortifiée avec son château du XVIe siècle et son beau défilé de remparts qui s'enroulent autour d'elle ; la ville thermale de Santa Cesarea Terme dont les sources sont connues depuis le IIe siècle avant J.-C ; ou encore la jolie petite station balnéaire d'Otrante faisant face à l'Albanie. Cette dernière doit à sa position stratégique d'être un enjeu d'importance, qui amena Espagnols ou Turcs à occuper les lieux, avec plus ou moins d’humanisme envers la population locale. Le château massif à l’entrée du port est l’œuvre des Aragonais. Il domine une mer d’une délicieuse limpidité.
Court trajet pour Salve (cette fois-ci, il s'agit bien de la toute pointe du talon !), port d'attache idéal pour profiter des plages de sable fin des environs. Votre refuge est une élégante masseria historique qui s'étend sur un vaste parc de plusieurs hectares d'oliviers et de vignes et dévoile des vues mer époustouflantes. Les plages de la mer Ionienne, dont celle de Pescoluse, ne se trouvent qu'à quelques kilomètres.
À voir, à vivre - Le village de Specchia. Il figure sur la liste des plus beaux villages d’Italie, tout comme son voisin Presicce. Une balade dans ses petites ruelles en fin de journée crée la magie d’un moment suspendu. Le centre historique était autrefois entouré d’une muraille dont quelques fragments demeurent encore. À l’entrée de la vieille ville, la chiesa dell’Assunta date du XVIIe siècle. On emprunte ensuite la via Umberto I pour rejoindre la place principale, la piazza del Popolo. Le palazzo Protonobilissimo Risolo y trône fièrement. La tour de l’horloge, posée non loin de là, surplombe toute la ville. On profite ici d’une certaine tranquillité, même en haute saison.
À ne pas manquer - Les plus belles plages du Salento. La région regorge de beaux endroits où se baigner. Au sud de Gallipoli, le Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea tout d'abord, avec Punta della Suina et Lido Pizzo. Tout au sud, les Maldive del Salento dressent leurs parasols sur une large plage agrémentée d’un immense parking. Populaires, leurs eaux peu profondes attirent les familles. Direction l’est du talon enfin, à Torre dell’Orso, où l'on installe sa serviette sur la plage tout en admirant le Due Sorelle, cette double formation rocheuse émergeant des flots. Plus original encore est le site de la Grotta della Poesia, une piscine naturelle creusée dans la roche.
À voir - Santa Maria di Leuca, le bout du monde. C'est le point le plus au sud du talon de la Botte, à la rencontre de l'Adriatique et de la mer Ionienne. Les Romains l'appelaient "de finibus terrae" ("au bout du monde") et y célébraient le culte de Minerve. Le temple de l'époque a depuis été remplacé, au sommet de Punta Mèliso, par la Basilica Santuario di Santa Maria. La construction est desservie par une grande place, idéale pour profiter du spectacle. Voisin de l'édifice religieux, un imposant phare – le second plus important du pays après celui de Gênes – est posé à 47 mètres de hauteur, culminant à 102 mètres au-dessus du niveau de la mer. À l’intérieur, un escalier en colimaçon de 254 marches serpente sur lui-même ; lorsqu'il est ouvert au public, il mène les visiteurs à une impressionnante terrasse circulaire.
Route pour Brindisi, restitution de la voiture de location puis vol retour.
