À l’arrivée, transfert privé pour la rive nord de la Chicago River et installation pour trois nuits à quelques blocks de North Michigan Avenue. L'élégante tour de dix-sept étages affiche une géométrie épurée, des lignes verticales et une façade scintillante. Dans le hall : bois sombre, textures profondes et éclairage sculptural. Spacieuses et sobrement décorées, les chambres déploient tout le confort nécessaire pour effacer rapidement le décalage horaire. Situés comme vous l’êtes, vous êtes à pied d’œuvre pour prendre le pouls de la Cité des Vents et tirer profit de son cadre urbain aéré et agréable. Douceur de vivre entre gratte-ciel, lacs et jardins : Chicago invite aux balades prolongées tandis qu'en soirée, on apprécie les nombreux spectacles de stand-up joués sur Broadway, les petits bars de blues ou de jazz ou les rencontres sportives vénérées dans cette ville.
À faire, à vivre - Faire honneur à l’un des innombrables musées de Chicago ; s'excentrer un peu pour sillonner le quartier alternatif de Wicker Park, forgé par plusieurs vagues d'immigration successives et un goût prononcé pour l'art ; flâner au fil de la 606, la "coulée verte" de Chicago.
Surnommée "Second City" en comparaison avec New York, la Cité des Vents est sans doute l'une des plus belles villes des États-Unis. Délestée de l'image de la pègre, elle continue de brasser des affaires, voir éclore des restaurants, concocter de nouveaux cocktails, soutenir les Chicago Bulls, danser – Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, Albert King ou Otis Rush ont donné ses titres de gloire au Chicago blues. On se promène dans le Millenium Park, on navigue sur le lac Michigan. Et l'on réalise que la relation entretenue par la mégapole avec la nature n’est pas si univoque que ça.
En poche - Le Chicago Explorer Pass. Avec ce précieux sésame, vous pourrez accéder à plusieurs attractions de votre choix parmi une trentaine de sites majeurs de la ville, tels que la terrasse perchée au 93e étage du gratte-ciel John Hancock, un belvédère de verre basculant à 350 mètres de hauteur, et le Skydeck Ledge, poste d’observation situé au 103e étage de la Willis Tower. Depuis ses cabines vitrées, tout le panorama urbain de Chicago se dévoile.
En option - Chicago Loop version architecture.
Au programme - Une croisière sur la Chicago River sur le thème de l'architecture pour admirer la ville depuis l'eau. Dévastée par un incendie en 1871, Chicago fut reconstruite par de grands noms de l'architecture du XXe siècle – Sullivan, Burnham, Frank Lloyd Wright – rivalisant de souffle créatif. Un style quasi futuriste qui donne à cette ville une valeur architecturale sans précédent. À bord du First Lady, embarquement pour une croisière au milieu des gratte-ciel au fil des plus beaux édifices de la ville, parmi lesquels les Willis Tower, Navy Pier, Wrigley Building, Tribune Tower, Merchandise Mart, Lyric Opera et bien d'autres. Les guides étant des bénévoles de la Fondation pour l’architecture de Chicago, ils connaissent leur affaire.
Également prévu - Dîner-spectacle dans un club jazz. Si un grand nombre des clubs mythiques du South side et du West side (où se sont produits Howling Wolf, Muddy Waters ou encore Elmore James) ont disparu, Chicago reste une scène de blues et jazz active. Vous avez rendez-vous dans un club pour un concert live agrémenté d'un dîner.
En voiture (Nina) Simone ! Prise en charge du véhicule de location et route pour St Louis, fondée par les Français à la confluence du Missouri et du Mississippi, désormais capitale de son État. L'itinéraire à travers les plaines du Midwest est jalonné de petites localités à l’atmosphère country. En chemin, halte recommandée à Springfield, lieu de résidence d’Abraham Lincoln pendant de nombreuses années, sur l’ancienne Route 66.
Installation pour la nuit à proximité de l'arche de la porte Saint-Louis, de l'ancien palais de justice et de Laclede's Landing – bref, au cœur des choses. L'hôtel a investi les murs des anciens bureaux de l'Union Trust Company : quatorze étages d'acier et de briques mêlés, érigés en 1892. Le style classique contemporain des chambres ne jure pas avec les quelques touches Art déco. On apprécie en particulier le skybar et la piscine en rooftop perchée au 16e étage, ingrédients d'un séjour vertigineux.
En option - Gateway Arch, la plus grande arche du monde (192m), mise sur pied par l'architecte finno-américain Eero Saarinen et l'ingénieur structurel germano-américain Hannskarl Bandel.
"Down on Music Row ; If you want to be a star ; That's where you've got to go" – la voix claire de Dolly Parton s'échappe des enceintes tandis que le véhicule file vers Nashville, Mecque de la musique country. Les crooners du monde entier l'ont chantée, des artistes légendaires l’ont côtoyée et elle abrite désormais le siège social de la guitare la plus célèbre du monde : la Gibson.
Installation pour deux nuits à dix minutes de route de Music Row, quartier emblématique de l'industrie musicale en ville. Avec une adresse aussi centrale, nul besoin de dégainer la voiture : on la gare donc jusqu'à ce que vienne l'heure de quitter la capitale du Tennessee. Les chambres bénéficient d'une belle lumière, les salles communes d'espace – que demander de plus ? Un décor contemporain, du mobilier design, des matériaux nobles : check. Et puis, il y a cet espace dissimulé : un speakeasy (bar caché). Pour le débusquer, poussez la porte sur laquelle est placardée l'affiche "laundry" ou "staff only".
La "Music City" a accueilli son lot d'icônes : Elvis Presley, les Beatles, Simon and Garfunkel, Bob Dylan et même Johnny Hallyday. La ville, débordante de magasins de musique, est nourrie par le bluegrass et les hillbillies dont les emblèmes sont le Country Music Hall of Fame et le Grand Ole Opry. Le soir, écumer les bars et clubs de Printers Alley, Second Street ou Broadway en écoutant les locaux étirer les voyelles et rouler les "r" est incontournable.
Au programme - Nashville avec une chanteuse country. Votre accompagnatrice sachant donner de la voix, vous n'aurez aucune peine à entendre les explications du jour. La vue panoramique depuis Capitol State Park, l'inspiration musicale derrière Buddy Killen Circle et les installations de Owen Bradley Park : emboîtez-lui le pas et laissez-vous bercer.
En poche - Vos billets pour le Country Music Hall of Fame, musée de 4 000 m² à l'architecture emblématique dont les murs sont ornés de nombreux disques d'or. Vous avez également accès au Studio B, studio d'enregistrement qui a vu passer les plus grands – Elvis Presley, Chet Atkins, Eddy Arnold, Jennings, Bobby Bare, Parton, Reeves, Willie Nelson, Floyd Cramer et les Everly Brothers. L'intérieur du bâtiment a conservé son décor de 1970.
On quitte la musique country, la mémoire de ses figures phares et airs entraînants pour rejoindre l’immense Memphis, capitale du blues et du rock. Sur la route, au sud de Nashville, les deux petites villes de Franklin et Leiper’s Fork permettent de s'offrir, en plus d'une halte, une tranche de vie américaine. La première comporte un superbe quartier historique, classé au Registre National des Monuments Historiques. Elle compte aussi parmi les charming small towns (les bourgades les plus charmantes) des États-Unis avec sa Main Street d’architecture victorienne regorgeant de petites boutiques déco, brocantes, galeries, cafés et autres restaurants. Un peu plus loin, le charmant village de Leiper’s Fork est le repaire des stars de la musique country du coin mais aussi de personnalités notables à l’instar de Justin Timberlake, Nicole Kidman ou encore Keith Urban. Dans un décor semblant tout droit sorti de l’univers Ralph Lauren, le village foisonne de brocantes et boutiques d’antiquités ainsi que de petits restaurants et cafés où écouter de la musique live. Puis, reprise de la route, les mots d'Eddy Mitchell en tête : "J'écoutais le disc-jockey ; Dans la voiture qui me traînait ; Sur la route de Memphis".
À Memphis, installation pour deux nuits sur Beale Street, célèbre pour ses nombreux clubs dont celui de l’illustre B.B. King. De cette adresse à l'architecture moderne, on rejoint prestement les rives du Mississippi, les clubs de blues ou de rock’n’roll… Cerise(s) sur le gâteau : la piscine et l'élégant bar en rooftop de l'hôtel qui dispose d'une vue à 360° sur la ville.
Pèlerinage obligatoire pour les amoureux de rock et de blues, c’est à Memphis que le rock'n'roll serait né. La ville s'impose également comme un haut-lieu de la lutte anti-apartheid et en faveur des droits civiques. Vos activités sur place ont été sélectionnées pour vous exposer à ces deux visages de la cité.
En poche - Vos entrées pour le musée national des Droits civiques. Les collections sont installées dans l'ancien Hôtel de Lorraine où Martin Luther King Jr a été assassiné – un symbole fort. Du XVIIe siècle à nos jours, le musée retrace l'histoire du mouvement. L'occasion d'apprendre ou de réviser les bases : le peuple afro-américain, son passé, ses combats et ses sacrifices. Émouvant.
Également prévus - Vos accès pour les studios Sun. Qu'ont en commun Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, B.B. King, Rufus Thomas, Howling Wolf, Johnny Cash, Carl Perkins et Roy Orbison ? Ils ont entamé leur carrière ici. Visitable de jour, le site officie toujours comme studio d'enregistrement la nuit. Avec un disque peint et une gigantesque guitare accrochée à sa façade de briques rouges, il est immanquable.
En option - Le Mississippi en canoë.
Une journée dans les pas d'Elvis – "Don't you step on my blue suede shoes" aurait mis en garde le King. Celle-ci débute inévitablement dans le confort fantasque de Graceland, sa résidence mythique. Dans le manoir, on va de l'espace où s'amoncellent les récompenses accumulées par le chanteur à la salle dédiée aux essayages virtuels de ses exubérantes tenues. Puis, en extérieur, on grimpe à bord des avions personnalisés de Mr Presley avant de partir s'extasier parmi ses – nombreux – bolides. De là, cap sur Tupelo. Célèbre pour avoir vu naître le King, l'ancienne ville industrielle a su tirer parti de la renommée de celui-ci. On pourra notamment y voir l'église où il se rendait enfant, le magasin où sa mère lui acheta sa première guitare et sa maison d'enfance (entrées en option).
Poursuite de la route jusqu'à Clarksdale, l'une des étapes incontournables de la Route du Blues. C’est ici que, selon la légende, le guitariste Robert Johnson aurait vendu son âme au diable en échange de son incomparable talent. Entourée de champs de coton, la cité est surnommée avec une certaine poésie la "boucle dorée de la ceinture du coton". Escale pour la nuit dans une adresse qui mêle authenticité et rusticité, rehaussées d’une pointe d'originalité. Entre vieilles voitures et granges désaffectées sont disséminées une vingtaine d’anciennes cabanes de métayer. L'ensemble étant d’origine, la nuit prend des airs de voyage dans le temps.
Quatre heures de route le long de la Yazoo River, au fil du paysage vallonné de la forêt du Delta, côtoyant la célèbre voie ferrée du Deep South – de quoi approfondir votre playlist, chanter à tue-tête, les fenêtres ouvertes. Votre destination ? Natchez, ancienne capitale cotonnière aux origines françaises. Fondée en 1716, elle fait partie des premières villes sudistes et reste l’une des mieux conservées. Dans le cœur historique, on passe la nuit au sein d'une belle demeure du XIXe siècle dont les chambres sont réparties en cottages intimistes ornés de jolis jardins. Le mobilier d’époque poursuit le voyage dans le temps et invite au lâcher prise.
En option sur le chemin - Le Grammy Museum de Cleveland, 2600 m² dédié à l'industrie musicale locale.
Au programme - La plantation Frogmore. Elle était jadis l'une des plus grandes plantations de coton de Louisiane, aujourd'hui la seule encore en activité : Frogmore plonge dans l'histoire mouvementée de cet État du "Vieux Sud", les affres du commerce triangulaire et de la vie quotidienne dans les plantations.
Départ pour Baton Rouge. D'aucuns affirment que les racines du blues sont ici ; l'ajouter à l'itinéraire de ce pèlerinage musical fait donc sens. Le programme ? Arpenter les rues chargées de souvenirs de la capitale de la Louisiane et pousser la porte de bars insolites pour écouter la musique qui résonna pendant les années de ségrégation comme un air de liberté. Située sur les bords du Mississippi, elle possède également de ravissants parcours de promenade, des jardins botaniques au Capitole, en haut duquel admirer le fleuve et les jardins.
Installation pour la nuit en plein centre-ville. L'hôtel affiche un style architectural mid-century moderne. À l'intérieur, le design combine des éléments Art déco avec des touches contemporaines et des motifs inspirés de la culture louisianaise – couleurs profondes, motifs tigre et éclairages artistiques. Les expériences à ne pas manquer sur place comprennent un cocktail sur le toit-terrasse avant de goûter à la savoureuse cuisine cajun et créole. En somme, on "laisse les bons temps rouler" (pas une chanson cette fois, plutôt un mantra local).
Retour sur les routes. Sur une route en particulier : la Great River Road, la route des plantations, la plus connue de Louisiane, qui flirte avec le cours du Mississippi. Le long de l'asphalte s'élèvent les demeures de riches planteurs enveloppées de pelouses manucurées.
Déjà prévu, en chemin - Un stop à la plantation Whitney (vous avez les billets en poche), l'un des seuls domaines du genre à présenter les choses exclusivement sous l'angle de l'esclavage, problématique commune et centrale aux plantations.
À La Nouvelle-Orléans, installation pour trois nuits dans un immeuble du French Quarter, à un pâté de maisons de Bourbon Street et à quelques minutes à pied de Jackson Square. Central donc. L'architecte James Gallier qui l'a mis sur pied il y a 140 ans de cela serait heureux de le savoir encore debout. Le cachet historique de l'établissement se lit dans les briques apparentes qui ornent les chambres. Quand la cour intérieure – authentique elle aussi – accueille une piscine chauffée, le salon (d'époque) invite à siroter un verre ou à s'attabler.
Il faut découvrir Nawlins par son histoire et celle du relief de sa skyline, bien sûr. Mais la ville égrène aussi les bars de jazz comme autant de terrains d'expression de son identité profondément musicale. Il suffit, pour en prendre conscience, de porter ses pas vers l'ancien quartier commerçant de Warehouse District, le Garden District sillonné par les tramways aux cliquetis sonores ou le long de Frenchmen Street dans le Faubourg Marigny.
Au programme - New Orleans dans les pas d'une locale francophone. Votre guide du jour n'en est pas vraiment une : ancienne professeure de français, elle est installée ici depuis une vingtaine d'années. Passionnée d'histoire, elle est intarissable sur l'aménagement de la zone résidentielle de Garden District mais aussi sur le caractère alternatif de la zone dénommée "Central City". Gagner le quartier d'Algiers ou être introduit à l'histoire des "Free People of Color", ces gens de couleurs libres dont le rôle a été déterminant dans l'évolution de la ville, est également possible. Pas de programme défini à l'avance : votre amie du jour improvise selon vos affinités.
En option - Soirée jazz avec un musicien.
Nos suggestions pour la journée - Le Faubourg Tremé. C'est l’un des vieux quartiers de La Nouvelle-Orléans. Au XIXe siècle, à une époque où l'esclavage a encore cours, il s'impose comme un lieu libre et symbolique où les gens de couleur viennent se réfugier : s'installer, ouvrir des commerces... et animer la zone au son du jazz, bien sûr. Aux antipodes, les terrains de Marigny furent allotés aux personnes cumulant deux qualités essentielles aux yeux de son riche propriétaire : francophones et catholiques. La zone résidentielle aux faux airs de village s’étendit progressivement vers l’est, donnant naissance au quartier jumeau de Bywater. L'ensemble est aujourd'hui réputé pour ses demeures cossues et colorées.
Déjà prévu - Un spectacle au Preservation Hall, le club de jazz traditionnel le plus célèbre du Vieux Carré français. Avec trois shows quotidiens et des spectateurs de tous âges, c'est un véritable évènement de culture locale.
Vol international retour avec escale.
