Idée voyage 100% personnalisable
Family time au Guatemala Volcans, street food et sable noir
Guatemala - Antigua - Lac Atitlán - Chichicastenango - Acatenango - El Paredón
Guatesmala
Votre voyage
Pour colorés qu'ils soient, les chicken buses viennent avec leur lot de désagréments. L'affluence et le manque de ponctualité notamment. Rien de tel donc, pour maximiser le confort et honorer vos rendez-vous, que de bénéficier d'un véhicule privé avec chauffeur-guide. Débarrassés des questions liées à la conduite, vous profitez pleinement des heures de trajet et de vos étapes. À chacune d'entre elles, nous avons opté pour des adresses simples et confortables. Côté emplacement, vous êtes là où vous devez être : légèrement en retrait de la ville à Antigua et Atitlán, afin d'assurer votre tranquillité ; à l'intérieur des murs de la cité à Chichi et Quetzaltenango, histoire d'être au plus près des choses ; et à quelques mètres du sable à El Paredón, cela va sans dire. La journée, vous êtes libres de rayonner selon vos envies, votre chauffeur se tenant à votre disposition. Afin que vous ne manquiez rien d'essentiel, nous avons tout de même inscrit quelques rendez-vous à votre agenda : une session street food à Antigua, un atelier cuisine au lac Atitlán, une rencontre avec un habitant de Chichi, des accès aux sources thermales. Sans oublier, donc, le trek à l'assaut de l'Acatenango pour aller flirter avec le volcan Fuego. Vos ados réclament plus, ou moins, d'action ? Pas de problème : votre périple est personnalisable de bout en bout, grâce à l'expertise de nos conseillers spécialistes et à notre réseau local sur place, concierge francophone en tête de liste.
Itinéraire
Suggestion 100% personnalisable selon vos envies
Nuit à bord, arrivée le lendemain.
À l'arrivée dans la capitale guatémaltèque, transfert privé pour Antigua. La route oscille entre îlots urbains et parcs naturels. Elle oscille même tout court, avec de multiples virages sinueux. Installation pour trois nuits au sud de la ville, à dix minutes à pied de l'hypercentre. Quatre appartements sont distribués autour du jardin de la résidence. Spacieux et lumineux, ceux-ci affichent une décoration léchée : prédominance de bois, alliance du noir et du blanc, le tout sous des plafonds hauts. Chaque unité est agrémentée d'un patio privé et d'une cuisine équipée. Sympathique et bienveillante, l'équipe sur place est toujours de bon conseil. On se sent bien accueilli.
Encerclement de volcans : l’Agua, 3761 mètres, le Fuego, 3764 mètres, et l’Acatenango, 3977 mètres. Le panorama y gagne, mais rappelle toujours que les remuements telluriques ont coûté à Antigua sa place de capitale. Après le tremblement de terre de 1773, les autorités ont renoncé et déplacé les organes de gouvernement. C'est en partie cela qui vaut aujourd’hui à la ville son classement au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle est restée proche de son état d’alors. Restaurée sans remise en question de ses fondamentaux. Une cité coloniale espagnole, disposée en damier à partir de sa Plaza de Armas. Les bâtiments de valeur ne manquent pas : Renaissance, baroques, publics ou privés. L’intérieur blanc de la cathédrale Saint-Joseph (1680) invite au recueillement ; les arcades du palais des Capitaines et celles de l’hôtel de ville, à l’intrigue ; les cellules du couvent des Capucines, à la simplicité. On se promène porté par un certain romanesque conquistador.
Au programme - Tournée street food. Rendez-vous est donné à la nuit tombée. Les Guatémaltèques sortis du travail, les températures descendues, la vie s'exporte dans la rue et l'agitation met en appétit. À cette heure, les marmites frétillent. Les chuchitos sont les tamales locaux, généreusement farcis de viande et de sauce tomate. Le shuco la version guatémaltèque du hot-dog. Quant aux tostadas, galettes de maïs frites, elles sont nappées de haricots noirs, de guacamole ou de salsa de tomate. Si votre accompagnateur oriente, c'est bien sur votre tribu que repose la dégustation.
En option - Antigua culturelle et gourmande.
Prise de contact avec votre chauffeur-guide et route pour le lac Atitlán. En pénétrant dans le département de Sololá, l'air se rafraîchit, poussant les forêts de conifères à se draper dans un manteau de brume.
Notre suggestion en chemin - Le marché de Sololá. Deux fois par semaine, les gens de la montagne descendent au village avec leurs haricots et leur maïs pour les vendre au marché. Ils achètent aussi ce dont ils auront besoin là-haut. On reconnaît les uns et les autres à leur costume. Pas d’individualisme vestimentaire dans les communautés : on porte les couleurs et les motifs de celle à laquelle on appartient. Tout cela mis ensemble fait un tableau chatoyant.
Installation pour deux nuits à quelques minutes de San Juan La Laguna, l'un des villages mayas occupant les rives du lac Atitlán. Les sept bungalows ont des airs de village. Ici, pas de réception ni de services hôteliers classiques mais des hébergements bien équipés : cuisine, barbecue, machine à laver. Comme à la maison. Si l'on ne voit pas le lac depuis sa chambre, il suffit d'aller au ponton. De manière générale, profiter de ce que l'établissement a à offrir, c'est s'activer autour du plan d'eau : emprunter un vélo, louer un paddle ou un kayak, rejoindre la plage privée.
Le lac Atitlán est une merveille. Avec ses trois stratovolcans coniques, il compose un paysage de toute beauté que l’on ne se lasse pas d’admirer. Les barques de pêche et les canots-taxis vont et viennent sur les eaux. Les derniers opèrent des liaisons entre les villages des berges. À quelques kilomètres de votre adresse, le bourg de Panajachel, avec ses boutiques, bars et restaurants, sert de centre administratif au secteur. On y trouve tout ce dont on a besoin, et même ce dont on ne savait pas avoir besoin.
À votre agenda - Atelier de cuisine Tz’utujil. Les habitants de la jolie petite ville de San Juan La Laguna sont principalement des Mayas Tz’utujil. Ils sont attachés à la préservation de leur culture, qui passe en partie par la gastronomie. Il s'agit de comprendre la technique mais aussi l'origine et la symbolique des ingrédients. On apprendra peut-être à concocter le patín. Tomate, piment et pâte de maïs sont broyés sur la pierre traditionnelle, mêlés aux petits poissons du lac, puis le tout est enveloppé dans des feuilles de maxán. Comme beaucoup de plats, cela s'accompagne de tortillas. Toute la tribus s'essaie à la confection de ces dernières avec plus ou moins de succès.
Route pour Chichicastenango et installation pour la nuit à l'entrée de la ville. Votre bel hôtel de style colonial est une adresse historique de "Chichi". À l'intérieur, des murs blancs que vient égayer une myriade de plantes. Des chambres simples et nettes qui donnent la parole à une déco vintage. L'adresse est historique mais ne vire pas au musée. Il y a une piscine pour se rafraîchir et on est aux premières loges pour accéder au marché.
Votre rendez-vous du jour - Chez un habitant de Chichi. La porte à peine entrouverte, on aperçoit déjà une petite dégustation méticuleusement préparée sur la table. Celle-ci est presque un prétexte tant les discussions vont bon train : votre hôte a à cœur de présenter sa culture sous le meilleur jour et vous buvez ses paroles, en plus de tout le reste. C'est toute une intimité qui s'ouvre à vous, sans chichis et à Chichi.
Immanquable - Tous les jeudis et dimanches, le marché de Chichicastenango rassemble les communautés de tout l’altiplano guatémaltèque dans une débauche de couleurs et une marée de marchandises. On ne peut ignorer cette manifestation qui reflète à la fois des savoir-faire et un art de vivre. À certains endroits, on se fraie difficilement un passage. Le plus judicieux étant alors sans doute de se laisser porter par la foule.
Direction l'ouest à travers sommets, cols et vallées pour gagner Quetzaltenango.
En chemin - Halte aux marchés d’Almolonga et de Zunil. Le premier amoncèle les fleurs et les légumes cultivés aux alentours. On y trouve aussi de beaux huipils, ces tuniques mayas traditionnelles à motifs tissés ou brodés. Zunil, quant à lui, se présente comme un bourg typique des hautes terres, établi au bord du río Salama. Le contexte volcanique a permis d’y développer des activités thermales. L’agriculture régionale fournit au marché de belles et bonnes choses en quantité. Quant à l'église de San Andrés Xecul, elle est un témoignage éclatant du mariage entre art indigène et tradition catholique.
Installation pour la nuit dans le centre de Quetzaltenango. Voilà déjà plus de cent ans que la maison se dresse à quelques pas du Parque Centroamérica. À l'intérieur, la vision du salon marque durablement les voyageurs : une monumentale cheminée à hotte noire trône sur un damier noir et blanc, sous un plafond où flotte un ciel peint. Original. Les chambres affichent un décor plus classique. Parquet et meubles en bois verni font bon ménage avec des papiers peints à motifs, des touches de moutarde, de bleu pétrole ou de vert sauge. La literie, soignée, est précieuse quand les nuits fraîchissent. La table de la maison est saluée par ses hôtes. Dans la cour, à l'ombre des parasols, on s'attarde volontiers autour d'un verre.
À voir - La Casa Botrán. Niché dans une superbe maison coloniale restaurée, ce musée est dédié au célèbre rhum Botrán, l'une des sources de fierté de la région.
Route retour vers Antigua. Plongé dans "le potager du Guatemala", le véhicule serpente entre montagnes verdoyantes nappées de cultures en terrasses et jardins maraîchers.
Déjà prévu en chemin - Le site thermal de Fuentes Georginas. Un billet vous donne accès à ce site renommé au pied du volcan Zunil. Les bassins naturels d’eau soufrée, enveloppés par une végétation luxuriante, sont prétexte à quelques brasses. De quoi dénouer les muscles et se préparer au défi sportif du lendemain.
De retour à Antigua, vous retrouvez avec bonheur votre pied-à-terre d'il y a quelques jours.
Au programme - Ascension de l'Acatenango. Culminant à 3 976m, non loin de son fulminant voisin (le bien nommé Fuego), l'Acatenango est l'un des plus hauts volcans d'Amérique centrale. Il se partage en deux sommets, Yepocapa et Pico, et sa dernière éruption remonte au début des années 70. Au départ d'Antigua, vous embarquez pour un trek de deux jours à l'assaut de ce géant. Le chemin est pentu, rendant la montée parfois ardue et les pauses bienvenues. Vous n'êtes pas seuls à avoir entrepris l'ascension et il est rassurant de voir tout le monde progresser à un rythme décontracté. Après quelques heures, un plateau vient annoncer l'arrivée au campement. Les boissons chaudes sont versées sans attendre, on se congratule à juste titre. Taquin, le volcan El Fuego disparaît parfois dans les nuages. Puis, ceux-ci s'ouvrent comme un rideau pour vous laisser admirer le spectacle. En fin de journée, ceux qui ont encore l'énergie entreprennent une nouvelle marche dans la pénombre pour s'approcher près, très près du Fuego. Celui-ci projette ses coulées de lave comme un feu d'artifice dans le ciel noir. Nuit dans le camp de base.
Au petit matin, les courageux se lèvent avant le soleil pour grimper et surprendre son arrivée au-dessus d'une mer de nuages. Sur le côté, El Fuego continue de crachoter quelques flammes, furieux de se voir ravir l'attention des grimpeurs. De retour au camp de base et après un dernier regard pour le volcan, début de la descente. L'occasion de prendre pleinement conscience de la prouesse technique réalisée la veille.
Passage éclair à Antigua et transfert privé pour El Paredón, sur la côte Pacifique. Installation pour trois nuits à quelques pas du sable noir. Coiffés de chaume, les bâtiments ambitionnent de s'intégrer incognito au paysage. Sous les toits de paille tressée, des intérieurs contemporains confortables : les luminaires diffusent une lumière douce ; de jolis tapis colorés viennent réchauffer le sol en béton ciré ; la moustiquaire est comme un voile posé sur votre sommeil. Quant à la douche, elle s'ouvre sur l'extérieur pour une toilette tropicale. Éparpillées sur la propriété, les chambres confèrent une intimité certaine. Le restaurant ne manque pas d'options. Et un personnel aux petits soins s'assure que le mot d'ordre – chill – est respecté.
Les palmiers balancent à la brise au-dessus de l’hôtel et le programme de la journée n’est pas difficile à établir : océan toute ! Cependant, on aurait tort d’oublier la réserve naturelle qui s’étend là sur vingt kilomètres de côte et d’arrière-pays. Des sorties en petits bateaux permettent d’observer dans son activité quotidienne la faune de mangroves en très bon état. L’ornithologiste qui sommeille en chacun s’enchantera de repérer dans le parc l’hirondelle des mangroves, l’onoré du Mexique, la spatule rosée, la paruline jaune ou encore le courlan brun. Les oiseaux apportent toujours au paysage un supplément d’âme. Des mesures de protection des tortues marines, qui pondent en saison sur la plage, ont aussi été prises. Pour relativement modeste qu’il soit par la taille, le Biotopo El Paredón-Hawaii n’en étonne pas moins par la profusion de sa faune.
Transfert privé à l’aéroport de Guatemala City et vol retour.
À la carte
Cette suggestion de voyage reste personnalisable dans les moindres détails : durée, étapes, contenu. Un menu d’expériences à la carte est également disponible pour créer le voyage qui vous ressemble.
Antigua et la cuisine guatémaltèque
L’opération commence par la visite commentée des principaux monuments d’Antigua. Quelques explications et une mise en perspective historique ne sont pas un luxe. Ensuite, on se rend chez l’habitant pour se mettre aux fourneaux. Il s’agit ici d’assimiler les principes de la cuisine guatémaltèque : ingrédients, ustensiles, façons de faire. Après le repas pris sur place, lumière sur le cacao : les cabosses, les fèves, la torréfaction, etc. Dégustation à la clé.
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