Road-trip île du Nord, île du Sud - La Nouvelle-Zélande hors-piste

A l'arrivée, transfert privé et installation pour deux nuits dans un hôtel idéalement placé sur le Auckland Waterfront avec shopping, restaurants et loisirs à sa porte. On y loge dans un appartement contemporain tout confort et l'on profite comme on le souhaite des services à la disposition des hôtes : bar, restaurant et salle de gym.

Dans le secteur du CBD, restaurants et bars à la mode, mais aussi Viaduct Basin et son atmosphère élégante. On se trouve donc là où tout se passe, dans la City of Sails. Le New Zealand Maritime Museum est à quelques pas : des hommes à la mer, des marins maoris aux grandes heures de l’America’s Cup. Pas loin non plus, le vieil Auckland Domain et les belles serres tropicales des Wintergardens, qui datent des années 1920. L’atmosphère à la fois branchée et canaille de Karangahape Road comme celle de Ponsonby, plus artiste, régalent. Les amateurs de rugby ne manquent pas de se rendre à l’Eden Park. On peut monter sur le mont Victoria, pour la vue plongeante et complète. Le soleil jette les Aucklanders sur les plages de Waitemata Harbour. En fait, on découvre rapidement que, si Auckland apparaît régulièrement au premier rang des villes où il fait bon vivre, il y a de bonnes raisons à cela !
En option - Auckland et la côte ouest, en privé.

Prise en charge de la voiture de location et route pour Taupo. Installation pour trois nuits dans une maison à l'atmosphère chaleureuse et intimiste. Le feu crépite dans la cheminée de l'élégante salle à manger et de délicieux plats locaux se succèdent sur les tables en bois clair. Au retour d'une journée bien remplie, le cœur balance : un dernier verre de vin néo-zélandais dans le jardin coquet embaumé du parfum des rosiers ou le moelleux du duvet des confortables suites ? Le matin, le petit-déjeuner est servi sous la véranda, face au lac qui miroite au bout du jardin. Les ados s'affrontent au croquet, les adultes à la pétanque. Les hôtes sont aux petits soins, les lieux ont des airs de chez soi.

La zone volcanique de Taupo s’étend du volcan Ruapehu à White Island dans la baie de l’Abondance ; elle est toujours active, de façon diffuse. Une éruption gigantesque a créé les conditions ayant permis l’apparition du lac il y a 26 000 ans. Dans les années 1970, des artistes maoris ont gravé sur une falaise de Mine Bay une figure monumentale du prêtre mythique Ngatoro-i-rangi, afin que celui-ci conjure ce que la géophysique pourrait tramer là-dessous. Ce site, que l’on approche en bateau, impressionne. Les abords du lac invitent à tous les types de randonnée. Dans l’eau, les truites de lac et arc-en-ciel, introduites à la fin du XIXe siècle, concurrencent sérieusement l’endémique kokopu, mais ce dernier a désormais pour alliés les pêcheurs à la mouche.
En option - Survol en hydravion des volcans du Tongariro National Park.

Déjà prévu au programme - Le site géothermique d'Orakei Korako. Au nord de Taupo, la vallée cachée est un peu à la géochimie ce que le paon est à l’ornithologie : un événement chromatique. Vert jade, moutarde ou citron, noir, rose saumon, bleu roi, la terre et l’eau y touillent vigoureusement les couleurs. Là-dessus dérivent les paquets de vapeur que chargent chutes d’eau et geysers. Diamond Geyser, le plus célèbre des trente-cinq que compte le site, gicle par intermittence jusqu’à neuf mètres de haut. Les champs géothermiques ne comprennent pour ainsi dire jamais de grottes. Il y en a pourtant une ici, Ruatapu Cave, qui constitue donc une curiosité rare. Le billet donne accès à la partie aménagée du parc - sentiers, escaliers, passerelles, pour une visite en liberté.

Route pour New Plymouth et installation pour deux nuits dans une bâtisse datant de 1870, à laquelle a été ajoutée une aile contemporaine. Ce composé d'hier et aujourd'hui inspire toute la décoration, avec option arty. Les chambres sont de même esprit : confort actuel et rappels historiques. La salle à manger déborde volontiers sur le jardin tropical. On y sert une cuisine néo-zélandaise moderne, très au point : ingrédients frais et savoir-faire. Le restaurant de la maison est d'ailleurs une adresse connue à Plymouth. Quant à la plage, elle se trouve à six minutes à pied, moins encore si l'on emprunte l'un des vélos mis à disposition.

Wind Wand, la sculpture cinétique de Len Lye, installée en 1999 au bord de la mer de Tasman, semble héler les visiteurs et les inviter à rallier au plus vite le musée dédié à l’artiste, accolé à la fameuse Govett-Brewster Art Gallery. A New Plymouth, piétons et cyclistes ont la vie belle. Le gouvernement a d’ailleurs distingué la ville à cet égard, et le Te Rewa Rewa Bridge symbolise ce parti pris eco-friendly. Le Pukekura Park tient lieu d’espace vert polyvalent : conservatoire de la flore néo-zélandaise, antidépresseur naturel, terrain de cricket, jardin romantique. Vers le sud, le volcan dont on voit le cône régulier est le mont Taranaki, protégé par le parc national d’Egmont. Là-bas, les amateurs de rhododendrons ne passeront pas à côté du jardin Pukeiti, reconnu d’intérêt national. Le soir, la vie sociale se prolonge plaisamment dans les restaurants et les cafés de downtown.

Route vers et traversée pour Kapiti Island. Vous pouvez y approcher la faune : le nestor superbe, le glaucope cendré, le tadorne de paradis, la spatule royale mais, dès lors que vous saurez que plus de mille kiwis d’Owen vivent là, vous n’aurez de cesse d’apercevoir ce drôle d’oiseau. Comme l’animal a des mœurs nocturnes, on passe la nuit sur l’île. Les conditions (cabane ou tente) sont simples, ce qui convient à une opération nature. Vos hôtes maoris connaissant admirablement leur domaine, les chances d’observer l’Apteryx sont excellentes. La flore et la faune originelles de la Nouvelle-Zélande ont souffert de l’introduction d’espèces exogènes, de nombreux endémiques ne survivant plus qu’en zone protégée, comme Kapiti.

Retour sur le « continent » et route pour Wellington où l'on restitue la voiture. Nuit dans le quartier des affaires. Le building affiche une silhouette sobre et fonctionnelle, adoucie par une décoration intérieure accueillante. Les chambres, confortables et bien équipées, sont de style contemporain. La ville et son esthétique se font sentir. Au restaurant, cuisine néo-zélandaise au goût du jour : saveurs nettes et légères, background terroir. Le spa, le sauna, la piscine intérieure et la salle de gym font partie de ces services détente auxquels on a recours avec plaisir. Les habitants de la capitale animent avec ferveur la vie de café. Te Papa Tongarewa, le musée national de Nouvelle-Zélande, présente de splendides collections ethnographiques, ainsi que l’un des plus gros calmars colossaux (Mesonychoteuthis hamiltoni) jamais pêchés. Old St. Paul’s, l’ancienne cathédrale anglicane, donne un touchant exemple d’architecture néogothique des antipodes (1865-1924).

Traversée en ferry pour Picton, South Island. Transfert privé à la gare et train Coastal Pacific pour Christchurch. La ligne se glisse entre les eaux du Pacifique et les forts reliefs des Kaikoura Ranges. Par les baies panoramiques des voitures, les passagers, confortablement installés, admirent l’océan et la montagne dans tout leur déploiement. Nuit à quelques pas du centre-ville, au sein d'une maison ancienne. Restaurée, elle n'a rien perdu de son élégance d'origine. Une dizaine de chambres seulement rendent les lieux intimistes et paisibles. Les hôtes ont également à leur disposition un salon et une salle à manger.

Prise en charge de la voiture de location et route pour Akaroa, sur la péninsule de Banks. Nuit dans la partie nord du bourg. Le cottage date de 1878. Son commanditaire anglais l’avait établi au milieu d’un beau jardin d’acclimatation, la dernière restauration en a tenu compte et replanté les rosiers, ainsi qu’une vigne sur un coteau au sud de la propriété. Les Néo-Zélandais en pincent pour l’atmosphère British, toute la décoration en témoigne à nouveau, avec le meilleur goût - débraillé ou agressivité n’étant nulle part une option. Le petit-déjeuner se prend à la salle à manger : faïence, argenterie, ingrédients frais du potager et des abords.
Déjà prévu au programme - Kayak dans la réserve marine de Pohatu. En compagnie d’un instructeur anglophone, on se familiarise avec le maniement de son embarcation, puis on pagaie en rythme dans les eaux protégées de la baie. La promenade permet d’approcher d’importantes colonies de manchots à ailerons blancs et de manchots des antipodes. Des otaries à fourrure profitent également de bonnes conditions de garde-manger dans la réserve ; les dauphins d’Hector ressemblent à des Kréma réglisse menthe. Lorsque les habitants de ces parages sont de sortie, on ne sait où donner de l’objectif.

Route pour Twizel. Installation pour deux nuits quelques kilomètres au nord-ouest de la ville, dans un lodge ouvrant sur les Alpes du Sud. Un étang s’étend devant la maison et ajoute à la sérénité du lieu. Les installations sont lumineuses, pratiques, confortables. Une élégance non tracassière permet aux hôtes de s’abandonner à une paresse rêveuse. Le petit-déjeuner se montre à la hauteur de l’excellent niveau national : copieux, frais, homemade. Les séances de contemplation s’accompagnent d’un verre de vin, qui en ouatine la profondeur.

Comme en maint secteur du sud, on randonne ici de toutes les façons et l'on utilise les plans d’eau (Lake Ruataniwha, notamment) pour faire de la voile, du ski nautique ou du canoë. Cependant, le bassin de Mackenzie, faiblement peuplé, a une particularité : son ciel limpide. La région fait partie de l’Aoraki Mackensie International Dark-Sky Reserve. Le soir, il n’est donc pas question de se coucher comme des poules sultanes, des pukeko. Il serait dommage de n’avoir pas un peu la tête dans les étoiles. Les occasions se raréfient désormais d’une observation sans voile du ciel nocturne. Les paysages du lac Pukaki, avec le mont Cook en point de mire, ravissent par leur ampleur, leur harmonie et une étonnante palette de couleurs.
En option - Survol en hélicoptère du glacier Tasman.

Route pour Oamaru. Nuit sur South Hill, dans une splendide demeure de 1889. La transformation hôtelière ayant tout respecté, l’esprit victorien d’outremer est intact. Quelque fonction qu’elles aient, les pièces restituent, à l’usage des voyageurs du XXIe siècle, un art de vivre civilisé et esthétiquement accompli. Des cheminées aux vitraux des impostes, en passant par tous les moyens de cosiness distingué, le fini va jusque dans le plus minime détail. Il en résulte une atmosphère incomparable, qui transforme en gentleman et en lady les visiteurs les plus continentaux. Ceux-ci d’ailleurs bien préparés à faire honneur à une table membre de la confrérie des Rôtisseurs. Le calcaire d’Oamaru a permis la construction d’un bel ensemble urbain victorien, où le Steampunk HQ, musée galerie consacré au genre, semble tout à fait à sa place ! Et on retrouve en ville-même les manchots à ailerons blancs, vieilles connaissances de la péninsule de Banks.

Route pour les Catlins. Installation pour deux nuits dans l’arrière pays d’Owaka. Dans votre chalet, tout simple et fonctionnel, vous disposez, outre la chambre, d’une cuisine équipée, d’un coin repas, d’un living, d’une salle d’eau très convenable. Aux fenêtres, un jardin fleuri et les vertes collines environnantes. On est à la campagne, pas loin de la mer, et les dispositions prises pour recevoir les visiteurs font que l’on s’y sent bien, serein, cool. L’impression d’éloignement des nuisances de la vie moderne, l’air du large, que les hauts et les bas du terrain n’arrêtent pas, la disponibilité des propriétaires concourent à un moment un peu en suspension.

Le coin sud-est de l’île du Sud a conservé quelque chose de farouche. Falaises et longues plages alternent sur le littoral. A l’intérieur, une forêt tempérée humide dense, primaire en de nombreux points, couvre un relief bousculé. On peut y voir plusieurs orchidées et l’irisé carpophage de Nouvelle-Zélande, le seul pigeon national. L’océan nourrit les animaux désormais familiers que sont le manchot des antipodes et l’otarie à fourrure. Le lion de mer de Nouvelle-Zélande est moins commun, l’éléphant de mer occasionnel, mais possible. Fous et albatros, pétrels se laissent porter au-dessus de tout ça. Deux sites, par leurs dimensions remarquables, se sont acquis une certaine célébrité. Il s’agit des Cathedral Caves, grottes creusées dans la falaise calcaire de Waipati Beach, et dont le nom laisse présager le volume ; et des Purakaunui Falls, cascade à trois niveaux d’une belle écume.

Route pour Te Anau. Nuit dans un appartement opulent, niché au-dessus d'un cinéma. L'épais tapis de laine vert sombre rappelle un parterre de mousse, un magnifique mural géant réalisé à la main par des artisans locaux et dépeint une scène de forêt typique du parc national de Fiorland. Les éclairages sont discrets, le canapés soyeux, en velours et bois rustique. Le décor est planté, annonciateur des splendeurs naturelles de la région.

Déjà prévu au programme - Croisière dans le Doubtful Sound, parc Fiordland. Doubtful n’est pas accessible comme le premier Milford Sound venu. On commence donc par traverser en bateau le lac Manapouri, puis piste gravillonnée en bus jusqu’au fond du fjord. La croisière commence là. A l’usage, vos conditions de bord s’avèrent des plus satisfaisantes. De vigoureuses masses rocheuses encadrent la navigation. Elles lui composent un apparat majestueux, végétal, ponctué de chutes d’eau vertigineuses. La plus australe des populations de grands dauphins vit dans le fjord, sans jamais en sortir. Baleines franches, baleines à bosse, mais aussi cachalots, orques et même bérardies d’Arnoux (une baleine à bec géante) fréquentent régulièrement ces eaux riches en aliments. Et, pour une nuit plus au sud, il faudrait le pôle.

Réveil dans le fjord. Débarquement, retour à Te Anau, puis route pour Wanaka. Installation pour deux nuits dans un lodge moderne, au-dessus du lac. Pierre, bois, acier, verre, les matériaux classiques du genre ont été utilisés avec talent. Le résultat convainc dès l’abord et procure des conditions de séjour excellentes. Votre chambre, à équipement optimal, dispose d’un balcon particulier et d’une cuve de relaxation. Petit-déjeuner maison, bien entendu. Pour entretenir sa forme : salle de gym et sauna. Pour la mettre en jeu : tennis et piscine. Nul doute qu’à ce stade, le voyage ait fait du verre de vin vespéral - Central Otago - sur la terrasse un rituel.

Déjà prévu au programme - L’île sanctuaire de Mou Waho. Avec un guide anglophone, vous gagnez en bateau le centre du lac Wanaka. La situation isolée de Mou Waho a permis à la flore et à la faune proprement néo-zélandaises de s’y maintenir. On trouve là en particulier des wetas, un insecte très ancien, et le râle weka qui, dans l’imaginaire des Maoris, tient un rôle similaire à celui du renard en Europe : sympathique, mais chapardeur. De fait, cet oiseau marcheur et omnivore approche l’homme sans crainte. Vous le croiserez sans doute en montant à pied jusqu’au sommet de l’île, le pic Tyrwhitt, 473 mètres. Une heure environ de randonnée, qui ne demande qu’une condition physique correcte et offre un point de vue à 360° sur Arethusa Pool, le lac Wanaka et ses entours.