Nuit à bord, arrivée le lendemain.
À l'arrivée, accueil par un représentant des services de l'aéroport, accès prioritaire aux formalités d'entrée dans le pays et assistance pour la collecte des bagages. Puis, transfert privé et installation pour quatre nuits dans le centre historique. On pousse les portes de bois et, comme par enchantement, par la vertu d’un ravissant jardin ébouriffé, on se retrouve coupé de l’animation de Kloof Street. Au XIXe siècle, la maison blanche était une ferme. Elle a quelque chose de curieusement familier – les propriétaires français l’ont décorée dans ces tonalités légères et lumineuses caractéristiques du pays de la Provence. C'est gai, ludique, magnifiquement soigné dans les détails, confortable pour le corps et l’esprit. Et trendy comme tout. Votre chambre vous donne de l’espace. Elle garde en filigrane une simplicité rustique, mais les aménagements ne manquent pas de sophistication. La literie invite à la paresse, la salle d’eau au bien-être. Il y aura du bonheur à regagner le nid au milieu des grenadiers après de longues journées d’exploration. Un petit déjeuner exquis vous permet de faire en bio le plein d’énergie. Pour les autres repas, on a recours aux considérables ressources du Cap.
Le bout de l’Afrique du Sud. Le bout du bout. Scintillante, vibrante, vivante. Elle gronde, elle grouille. À 1000 à l’heure, à toute heure. Cape Town nous enivre et s’en donne à cœur joie. Depuis qu'elle a été élue Capitale mondiale du design en 2014, la ville s'est transformée et accueille tous les assoiffés de liberté, d’amour au grand jour, d’art, de mode et de food en tous genres.
Au programme - Le Cap culinaire avec Nadège. Depuis le temps qu’elle y vit, on peut dire que Nadège tient son Cap. Elles en sait les quartiers, mais encore les rythmes, les nuances, l’art de vivre. Et les parfums et les saveurs. Celles-ci seront aujourd’hui le moyen de vous familiariser – en français – avec la physionomie de la ville. On ne mange pas pour rien Cape Malay à Bo Kaap, le fameux quartier multicolore, et le marché dominical et bio d’Oranjezicht, à Green Point, dit quelque chose d’un nouveau dispositif good life. Ailleurs, la culture Basotho trouve une expression sensible dans le mala mogodu. Et les aventures du taro, amadumbe, à travers le pays, sont très dignes d’attention. La maison de thé du Company’s Garden met le fynbos dans votre tasse. En tout cela, et dans les épiceries fines de Woodstock et Observatory, on sent Nadège à son affaire. La praticienne des fourneaux se fait jour à travers la guide. On profite avec bonheur de cette petite géographie gustative.
Prise en charge du véhicule qui vous accompagnera pendant toute la durée du voyage. Pour le mettre à l'épreuve et en profiter – déjà – direction Cape Peninsula. À son extrémité, il y a le cap de Bonne-Espérance, l’un des points clés de la période des grandes découvertes. Ce n'est pas le lieu de rencontre des océans Atlantique et Indien, le meeting se tenant plus à l’est, au cap des Aiguilles. La péninsule n'en est pas moins protégée par un parc national. La route panoramique du pic Chapman longe la côte ouest. Le fynbos couvre les sols ; des oiseaux nombreux profitent des fleurs, comme les gracieux promérops du Cap et souimanga chalybée. L’éland du Cap et le damalisque à front blanc s’observent aisément. De juin à novembre, parmi d’autres mammifères, la baleine franche australe fréquente False Bay. Il n'y a pas à dire : Le Cap côté nature, c'est quelque chose !
Déjà prévues - Vos entrées pour le Zeitz MOCAA (Museum of Contemporary African Art). Installé dans un ancien silo à grain du Victoria and Alfred Waterfront, c’est le plus grand musée d’art contemporain d’Afrique. Collections permanentes, expositions temporaires : il donne au continent la place qui lui revient sur la scène internationale. C’est un partenariat entre Victoria and Alfred Waterfront (l’ancien port du Cap) et l’homme d’affaires allemand Jochen Zeitz qui est à l’origine de la transformation du grenier industriel 1920 en institution culturelle. L'architecte Thomas Heatherwick – The Hive, Singapour, The Vessel, New York – fut chargé de métamorphoser le laissé pour compte. Kudzanai Chiurai ou Julie Mehretu y sont chez eux et son dynamisme garantit le développement régulier et éclairé des collections. Vous faites donc le point sur un domaine de création dont le foyer est l’Afrique mais la projection, mondiale.
À voir, à vivre - Le Cap côté ville. Sur le V&A Waterfront s'alignent boutiques, restaurants, bars mais aussi le Two Oceans Aquarium. De là, on peut prendre le bateau pour Robben Island, ex prison, lazaret, léproserie… Nelson Mandela y a passé près de vingt ans. Dans la vieille ville, le fort de Bonne-Espérance (XVIIe siècle) ; l’hôtel de ville (1905) avec, tout près, un splendide bâtiment Art déco, le Mutual Building (Fred Glennie, 1935) ; Long Street ; le musée d’histoire (Old Slave Lodge, 1679), etc. Quant au faubourg de Camps Bay, on y goûte le soir à l’ivresse du cosmopolitisme branché qui est l’un des charmes de la ville.
Après la capitale (législative), direction les terres. La route des vins est une autre façon de toucher à l’histoire et à l’actualité du pays, que la vigne a accompagnée depuis l’installation de la station de rafraîchissement hollandaise au pied de la montagne de la Table. Première vendange en 1659. Au terme de cette aventure viti-vinicole, à laquelle des Français ont notablement contribué, le vignoble de l’arrière-pays du Cap réserve d’excellentes surprises aux amateurs. Certains domaines de Paarl, situés sur le chemin, ont acquis une renommée flatteuse. On s'y arrête donc volontiers. Consommation avec modération puisqu'il faut ensuite reprendre la route jusqu’à la station thermale de Montagu, dans les montagnes rouges du Petit Karoo.
Installation pour deux nuits dans une adresse hors normes, quelque part entre le cabinet de curiosités et la maison de vacances. La demeure, qui date de 1854, a été magnifiquement restaurée. L'intérieur mêle art sud-africain contemporain et meubles anciens. Dans chacune des chambres, de la fraîcheur et une jolie baignoire en fonte. La table du petit déjeuner met à l'honneur les produits locaux et les œufs bio des poules du jardin. Pas de télévision ou de service guindé : les propriétaires misent sur l'authenticité, pour que chaque instant devienne un souvenir précieux.
Au nord du Langeberg, la région du Petit Karoo dévoile des paysages de vignes et vergers cernés de montagnes flamboyantes d’où s’échappent de spectaculaires cols, comme celui de Swartberg Pass. L’élevage de l’autruche y occupe toujours une place centrale – Oudtshoorn en est la capitale mondiale. Longtemps indépendante au point d’avoir sa propre monnaie, Montagu propose aujourd’hui un cadre paisible aux visiteurs de passage, comme aux citadins du Cap venus se mettre au vert. La petite station coquette est aussi réputée pour ses sources d’eau chaude et ses demeures anciennes, de styles Cape Dutch et victorien.
Au programme - Montagu à bicyclette. En compagnie d'un guide privé, vous appréhendez à vélo (électrique ou non, c'est selon) l'aspect "arty" de la cité. Pour ce faire, exploration de galeries locales – dont l’incontournable exposition François Kriger – enrichie par les bavardages du guide, personnage haut en couleurs qui a plus d'une anecdote dans sa besace. Le moment fort de la sortie ? La rencontre avec un artiste au sein de son atelier. L'esthète partage volontiers son univers, ses techniques et l’inspiration qu'il puise dans cette région unique.
Route pour Prince Albert en contournant par le nord la chaîne de Swartberg ("montagne noire" en Afrikaans). Petite ville fondée en 1842 dans le désert du Karoo, votre destination affiche une architecture victorienne joliment préservée – peu surprenant pour une localité portant le nom de l'époux de la reine Victoria. C'est ici, à quelques kilomètres du mythique col du Swartberg, que l'on passe officiellement du Petit Karoo au Grand Karoo, et que l'on se lance à l'assaut des paysages sauvages et vallonnés du désert. Le ciel merveilleusement dégagé en fait par ailleurs un lieu particulièrement propice à l'observation des astres.
Installation pour la nuit dans une coquette demeure Cape Dutch, représentative du style colonial néerlandais qui faisait à l'époque fureur dans le pays. Sous la houlette de ses nouveaux propriétaires (en poste depuis quarante ans tout de même), elle a conservé sa blancheur immaculée et des espaces verts bien entretenus. Au nombre de cinq seulement, les chambres arborent un lit king-size aux doux draps de lin sous un toit de chaume. Toutes confortables, elles possèdent chacune une caractéristique qui fait mouche : une petite véranda, une terrasse ombragée par une vigne centenaire, des "french doors" ouvrant sur la piscine… En termes d'hôtes, on fait difficilement plus accueillants. D'ailleurs, il y a un verre d'accueil ! Et le petit déjeuner à base de pain et confitures maison est sur toutes les lèvres.
Poursuite de la route vers le nord-est pour rejoindre Graff-Reinet, au cœur du Grand Karoo. Nichée dans un méandre de la Sunday River, la localité fait office de capitale de la région. Fondé en 1786 par des Trekboers (colons nomades de l’âge héroïque), ce gros bourg agricole s’est développé avec l’élevage du mouton mérinos. Aujourd'hui, la ville dévoile un bel ensemble d’architecture Cape Dutch, ainsi qu’un grand nombre de monuments très bien conservés.
Installation pour la nuit au sein d’une institution en ville. L’hôtel – de style colonial néerlandais lui aussi – vieux de plus de 200 ans a été restauré en conservant un mobilier et une décoration intérieure historique, avec juste ce qu’il faut de touches modernes. Il abrite une cinquantaine de chambres disséminées dans plusieurs maisons, tel un hameau aux ruelles pavées et fleuries. Plusieurs piscines ont été intégrées, de même qu'un restaurant et un spa, afin que les hôtes ne manquent de rien.
Route rapide pour gagner la réserve privée de Samara, une zone peu fréquentée qui s'étend sur 25 000 hectares aux portes de Graaff-Reinet. Installation pour deux nuits dans un camp plein de charme, établi au sein même de la réserve. D'abord, il y a le cadre : plaine, collines, montagne – du spectacle au seuil de la tente. Comme il n'y a ni électricité (le soir, on s'éclaire aux chandelles et aux lampes à essence : romantisme bush garanti), ni wifi, on est en contact sans filtre avec la nature et ses rythmes. Au nombre de quatre seulement, les tentes sont tout à fait confortables. Elles distillent une atmosphère safari vintage et une élégance parfaitement agréable. On y a intimité, terrasse particulière et cabinet de toilette, avec une douche extérieure et ce qu'il faut d'eau chaude. Pour les heures ardentes, un bassin est à disposition. Le chef cuisine au feu de bois. Les (bons) repas sont servis sous la tente mess, où est aussi aménagé un bar lounge. Le matin, safari pédestre, pour aborder la petite faune et les aspects menus de la grande, la flore aussi. L'après-midi, safari classique en véhicule aménagé. Les rangers du domaine sont épatants.
Déjà prévus - Deux safaris par jour. Les paysages semi-désertiques du Grand Karoo, avec de grandes plaines ouvertes et des reliefs âpres, accueillent les fameux Big Five mais aussi zèbres, gnous, springboks, oryx, girafes, autruches, etc. Éléphants et lions, exterminés au XIXe siècle, ont été réintroduits dans la réserve il y a peu. Vous pourrez aussi approcher les guépards… à pied ! Le cœur tambourine dans la poitrine, on se prépare à prendre ses jambes à son cou – ce qui serait de toute façon vain. Finalement, le félin moucheté est indifférent à votre présence et s'étire comme un gros chat. Son bâillement laissant tout de même entrapercevoir une rangée impressionnante de dents, on demeure collé au guide.
Route retour pour la côte et Port Elizabeth, restitution de la voiture de location et vol retour via Johannesburg. Nuit à bord, arrivée le lendemain.
