L'Océanie grand format - Panoramas d'Australie & de Nouvelle-Zélande

À l’arrivée, transfert privé et installation pour trois nuits au cœur de la City, à quelques pas de Hyde Park (version australienne). Lorsque les avenues encadrées de skyscrapers commencent à fourmiller de costards-cravates, on sait que le ferry est arrivé à (Circular) Quay. La superbe façade en pierre ornée d'arcades de votre adresse a ce je-ne-sais-quoi des bâtisses portuaires européennes. En pénétrant dans le hall, on est enveloppé dans une atmosphère classy et raffinée. Celle-ci ne nous quitte pas jusqu’à la chambre, où le parquet soutient des meubles design et une literie délicieuse. Dans les étages, le chef de la brasserie distille des touches asiatiques dans une cuisine autrement française tandis que le barman accueille, derrière son comptoir, les confidences en même temps que les commandes. En extérieur, la piscine chauffée est un luxe que l'on ne néglige pas.

À voir, à faire - À peine débarqué, Sydney vous plonge instantanément dans le grand bain australien. Une bouffée de chlorophylle aux Royal Botanic Gardens, de culture – classique ou aborigène – à l’Art Gallery et, déjà, l’inclinaison de la ville vous entraîne irrésistiblement vers sa baie. Harmonieuse, unique, ni trop grande, ni trop petite, fourmillante de ferries joyeux où les vacanciers coudoient les Sydneysiders. On embarque volontiers pour s’offrir une vue panoramique englobant la ville, le Harbour Bridge et bien sûr l’Opéra, avant de gagner l’une des plages de Manly.
En option - Observer les baleines dans la baie de Sydney.

Au programme - Apprendre à dompter les vagues à Bondi Beach. Bondi, c’est un cocktail de branchouille littorale. Un quartier tout en vogue et en vagues, à l’est de Sydney. Ici, le réveil sonne bien avant les premiers rayons. Normal : tout le monde est en position sur la rive pour observer le sunrise, avec des dauphins qui assurent un show quotidien. Puis tout ce petit monde vaque à ses occupations : ateliers de kombucha, brasses dans l’iconique piscine océanique Iceberg, cafés latte sur Hall Street. Le long du croissant de sable, des formes enfilent une seconde peau en néoprène. Vous en faites partie. Un instructeur privé vous initie aux rudiments du surf. En deux temps trois mouvements, vous vous surprenez à rejoindre le line-up pour repérer le peak.
Également possible - Promenade architecturale au fil des ruelles de Sydney.

Transfert privé pour l’aéroport et vol à destination d’Ayers Rock. À l’arrivée, votre 4x4 vous attend. Les quelques minutes nécessaires pour rejoindre l’hôtel sont l’occasion de se familiariser avec la conduite à gauche – à condition de ne pas se laisser hypnotiser par le paysage. Par-delà l’asphalte, la terre rouge se couvre par endroits d’un manteau doré d’où surgissent quelques arbres esseulés. Un ciel inlassablement bleu surplombe l’ensemble. Installation pour deux nuits au sein d’un établissement bien-pensé, idéalement placé au cœur du bush. Par respect pour le caractère consacré du site, ses lignes s’effacent autant que possible, malgré des équipements on ne peut plus complets (piscines, restaurants). L’air est saturé de chaleur et de l’arôme des plantes endémiques. Depuis certaines chambres, on aperçoit déjà la splendeur ocre du monolithe, cœur spirituel et minéral de la culture aborigène.
À ne pas manquer - Arpenter les Kata Tjuta. Une trentaine d’éminences empourprées, sur un site d’une trentaine de kilomètres carrés, à trente kilomètres d’Uluru. Cette harmonie a quelque chose de rassurant. Pour le reste, les formations ne ressemblent à rien de commun sauf, peut-être, à des cousines du site voisin. Communément appelé "monts Olga" – un hommage de l’explorateur Ernes Giles à une reine russe – on lui préfère la dénomination traditionnelle de Kata Tjuta ("plusieurs têtes" en idiome autochtone). La légende aborigène veut en effet que les monticules représentent des géants trépassés.

Déjà prévue - Une journée avec les aborigènes Anangu. Au milieu d’un visage à la peau mate coiffé de cheveux sombres, le regard est perçant, sérieux. Il narre l’histoire du peuple qui vit sur la plaine depuis des temps immémoriaux – si longtemps que l’un et l’autre sont devenus indissociables. Un conte rouge comme la terre, comme le sang qui a coulé. Un récit de lieux sacrés, de légendes aborigènes, de sources d’eau vitales, de plantes et d’animaux apprivoisés. Ce n’est qu’une fois sensibilisé que l’on pose vraiment les yeux sur Uluru. Il surgit sur la plaine illimitée, silhouette massive sous un ciel électrique. Puis, face au rocher-totem, le soleil sombre dans le désert, ciel rose, mauve, écarlate, une beauté obsédante. Le vent porte encore l’odeur du spinifex, ce petit buisson typique de l’Outback, mêlée à celle de la roche qui semble fondre dans une explosion écarlate. Ce moment grandiose écoulé, la pénombre oblige à poursuivre les histoires autour du feu. Les flammes qui lèchent les visages et se mirent dans les regards rendent l’instant plus intense encore.

Restitution de la voiture de location et vol pour Melbourne, deuxième agglomération du pays et capitale de l’État de Victoria. Installation pour deux nuits dans le quartier de Carlton. Fondé en 1851, tous le surnomment "Little Italy". Les formes géométriques peintes sur la façade annoncent la couleur : l’adresse se veut design. Pari réussi avec des intérieurs ingénieusement pensés garnis de mobilier aux lignes bien définies. Vastes ou plus intimes, les chambres ont en commun d’être douillettes – la literie n’y est pas étrangère. Dans leur prolongement, on retrouve des salles de bains impeccables. Les produits mis à disposition embaument agréablement l'espace. Une salle de sport est dissimulée quelque part dans les étages mais autant se dépenser en extérieur : l’adresse jouit d’un emplacement privilégié.

À votre agenda - Melbourne en long, en large et en travers. En compagnie d’un guide francophone, la ville-jardin de l’Australie est examinée sous toutes ses coutures – historique et géographique. Peuplement des aborigènes Wurundjeris, site d’implantation des colonies européennes, un temps plus grande ville australienne et même siège fédéral avant d’être supplanté par Sydney et Canberra : Melbourne présente une histoire riche et résolument condensée. Celle-ci vous est contée au fil des rues, de la gare de Flinders au Federation Square, via le Shrine of Remembrance. La ville a maints secrets et votre guide du jour vous met – agréablement – dans la confidence.
À faire, à vivre - Se perdre dans les passages couverts à la recherche des cafés et boutiques trendy ; s’installer à une terrasse secrète pour observer le bourdonnement de la ville ; investir la pelouse des Royal Botanic Gardens pour un ciné en plein air ; vivre l’atmosphère bohème du quartier de Fitzroy à travers Brunswick et Gertrude Streets ; s’étonner des volumes du Ian Potter Center et de l’agencement de la bibliothèque municipale ; craquer devant les manchots miniatures qui tanguent à St. Kilda’s Pier.
En option - Les vignobles de la Yarra Valley.

Prise en main de la voiture de location et route pour Apollo Bay en empruntant l'étourdissante Great Ocean Road qui déploie ses splendeurs le long de 186 kilomètres de côte. Des paysages éclatants façonnés par les caprices du temps. L’itinéraire est ponctué de points de vue : l’occasion de contempler les efforts déployés par Mère Nature ici. À l’approche d’Apollo Bay, faites un pas de côté pour vous installer quelque peu en retrait de la ville. Quartiers pris pour deux nuits au sein d’un appartement bien équipé où l’on goûte à une indépendance bienvenue. Cuisine, coin salon et baignoire-spa sont les ingrédients d’une soirée réussie. Cheminée et baie vitrée ouverte sur la mer garantissent qu’elle soit inoubliable. Ne soyez pas surpris si, au petit déjeuner, un wallaby ou un koala sauvage vous gratifie d’une visite.

À voir, à faire - Après avoir sillonné la Great Ocean Road, s’attaquer, à pied, à la Great Ocean Walk ; s’enfoncer dans les profondeurs de la forêt tropicale de Maits ; franchir les dunes pour parfaire son bronzage à Apollo Bay Beach ; admirer les objets centenaires et retracer l’histoire de la zone au musée de la ville ; se rendre au port à marée basse pour admirer les raies pastenagues voler sous la surface.
Au programme - Partir à la rencontre de la faune locale au coucher du soleil. Fruit de la fusion de plusieurs réserves, le parc national de Great Otway s’étend sur plus de 1000 km² entre forêts humides, fougères, lacs et cascades. Une fois gagnée par l’obscurité, toute une partie de la forêt s’éveille. Les habitants de la journée laissent place à la troupe du soir. Les hululements se mêlent au chant des insectes et il faut être attentif au moindre frémissement. Le guide écologiste vous aide à distinguer le potorous ("rat-kangourou") du bandicoot et de la thylogale ("petit kangourou de la forêt"). Saviez-vous seulement que la famille des marsupiaux était si étendue ?

Restitution de la voiture de location et vol pour Queenstown, Île du Sud, Nouvelle-Zélande. À l’arrivée, prise en main d’un nouveau véhicule qui vous accompagnera, cette fois, jusqu’au bout du voyage. L’aventure ne se fait pas attendre, avec un premier trajet pour Glenorchy le long du Lake Wakatipu. Réputée pour être l’une des plus splendides du pays, la route qui file entre lac et montagne est ponctuée de points de vue. Déjà, la Nouvelle-Zélande ne ménage pas ses efforts pour rivaliser avec sa voisine. Pas d’arrivée en fanfare à Glenorchy : dans le hameau, c’est la quiétude qui est de mise. Installation pour trois nuits dans une petite demeure de bout du monde. À travers le mur vitré qui fait face au lit, on accède en permanence au panorama : des montagnes drapées dans un châle de neige, un lac apprêté d’un bleu changeant. D’une simple pression sur un bouton, le paysage disparaît pour laisser place à un écran où se projettent des films de grandes aventures. Dès demain, vous serez acteur de la vôtre. En attendant, pourquoi ne pas rejoindre le bain à remous en plein air ?

Le lac Wakatipu, avec ses eaux scintillantes, est l’âme de ce paysage dramatique. Autour se déploient des sommets auxquels s’accrochent tantôt la neige, tantôt les nuages. À leurs pieds, un tapis de forêt de hêtres indigènes. Un décor sincère et bouleversant qui en a inspiré plus d’un. Les cinéphiles reconnaîtront ainsi dans les lignes du paysage la Terre du Milieu de la célèbre trilogie du Seigneur des Anneaux.
À voir, à faire - Partir à l’assaut de la Routeburn Track ; longer la Glenorchy Boardwalk jusqu’au lagon ; traquer les lieux de tournage des séries de film de Peter Jackson ; serrer les mains autour d’une boisson fumante dans l’un des deux cafés de la ville ; prendre la route jusqu’au hameau de Paradise pour voir de quoi il en retourne ; surtout, s’imprégner de l’atmosphère et des paysages néo-zélandais.

Route pour Te Anau, sur la côte occidentale. L’itinéraire quitte un lac pour en rejoindre un autre – le plus grand du pays. Une route panoramique qui s’ouvre sur une nature spectaculaire fait office de trait d’union. Les Eyre Mountains, dominées par le Jane Peak (un hommage à Charlotte Brontë ?), s’effacent tandis que surgit la plaine infinie abreuvée de cours d’eau. Installation pour trois nuits dans un charmant bed & breakfast. Le breakfast en question est constitué de fruits frais et de produits maison. Les chambres, cosy à souhait, ont toutes eu la bonne idée d’ouvrir sur l’environnement champêtre.

Te Anau, "grotte de l’eau tourbillonnante" en maori. On vient ici pour se ressourcer sur les rives du lac qui a donné son nom à la ville. Porte d’entrée de la région des fjords, la cité est la parfaite ambassadrice de la côte occidentale – une beauté minérale et envoûtante, presque surnaturelle. Les vers scintillants ont colonisé les grottes, le takahé du Sud se camoufle si bien qu’on l’a longtemps cru disparu. Maints sentiers proposent de s’enfoncer dans les terres sauvages avant de prendre le large, direction Milford Sound, seigneur du Fjordland.
En option - Croisière en groupe sur le lac Manapouri et le fjord de Doubtful Sounds.

Route pour Catlins Coast, à l’extrême sud de l’île. L’océan retrouvé vous accompagne d’ouest en est jusqu’à atteindre les paysages magnétiques des Catlins. Ce coin du pays a conservé quelque chose de farouche. Falaises et longues plages alternent sur le littoral. À l’intérieur, une forêt tempérée humide dense, primaire en de nombreux points, couvre un relief bousculé. Installation pour deux nuits au cœur d’une réserve privée de plusieurs hectares. Seuls quatre cottages ont eu le privilège de poser leurs fondations ici. Les intérieurs sont confortables et bien aménagés, prolongés par une véranda. Pas de télévision ici : le spectacle est dehors, mettant en scène les forêts denses et paysages agricoles

Déjà prévu - Explorer la région au petit matin. C’est aux premières lueurs que les chances d’observer les animaux sont à leur apogée. Alors, les yeux ensommeillés, on rejoint le guide pour une promenade matinale dans l’environnement préservé des Catlins. Rêve-t-on encore ? Au fil des vallées fluviales, terres agricoles et forêts qui composent la région, les hommes se font rares tandis que les animaux sont rois. Le manchot aux yeux jaunes se dérobe malicieusement au regard. L’otarie à fourrure sort – et pique – une tête. La faune aviaire – tui, belbird, mohua – se dévoile plus volontiers.
À explorer en liberté - Cathedral Caves, grottes creusées dans la falaise calcaire de Waipati Beach, et dont le nom laisse présager le volume ; Purakaunui Falls, cascade à trois niveaux qui rebondit en gerbes d’écume ; Curio Bay, plateforme renfermant une forêt pétrifiée de l’ère jurassique ; Nugget Point, promontoire orné d’un phare entouré d’îlots "nuggets" (pépites).

Route pour Wanaka, dans la région de l’Otago. L’océan et ses rives verdoyantes sont délaissés pour rejoindre une région faite de vignobles et de montagnes. Installation pour deux nuits dans un joli pavillon à quelques minutes du lac. Avec seulement trois chambres, l’ambiance entre les murs est résolument familiale. Dans le salon, on se coule dans des canapés old school tandis que le feu ronronne derrière la vitrine du poêle à bois. Au dehors, l’agréable terrasse croûle sous la glycine – une touche pastel bienvenue dans ce monde de vert et d’eau.
À votre agenda - Accoster sur l’île de Mou Waho. Sur la jetée, les visiteurs trépignent en attendant de pouvoir embarquer. Après avoir appareillé, le navire dépasse Mou Tapu et continue de sillonner le lac jusqu’à atteindre son cousin, Mou Waho. La situation isolée de ce dernier a permis à une flore et une faune endémiques de se maintenir. On trouve là en particulier des wetas, un insecte très ancien, ainsi que le râle wéka qui, dans l’imaginaire des Maoris, tient un rôle similaire à celui du renard en Europe : sympathique mais chapardeur. Vous le croiserez sans doute en montant à pied jusqu’au sommet de l’île, le pic Tyrwhitt. C’est ici que vous tombez nez à nez avec un autre des secrets de l’île : Arethusa Pool. Un lac dans le lac, une île sur une île – la mise en abyme est parfaite.

L’heure est venue de quitter le lac de Wanaka pour piquer vers le nord, direction Twizel. Le bassin de Mackenzie s’intercale entre les pics vertigineux. Installation pour deux nuits à l’écart de tout – la ville, la route, le lac. Le long de l’adresse, un plan d’eau s’épanouit. Le corps de bâtiment en est si proche qu’il s’y reflète. Le passage d’un canard ou le saut d’une truite vient, occasionnellement, rider la surface. Le lieu est tout entier tourné vers ce spectacle avec, toujours, le feu qui crépite dans l’âtre.
À ne manquer sous aucun prétexte - Partir à l’assaut du parc national Aoraki/Mont Cook. Point culminant de la Nouvelle-Zélande, le géant à la splendeur laiteuse culmine à 3 724 mètres. Selon la légende maorie, Aoraki et ses frères, enfants du père Ciel, voguaient autour de la mère Terre lorsque leur canoë s’échoua et se mit à pencher. Ceux-ci escaladaient l’embarcation lorsqu’un vent glacial du sud les changea en pierre. Le navire devint l’Île du Sud, les frères les Alpes qui la ponctuent et Aoraki, l’aîné, pris la forme du sommet le plus élevé. Ancêtre sacré, merveille naturelle : le Mont Cook est tout cela à la fois.
En option - Prendre de la hauteur en survolant le parc.

Route pour Akaora, dans la péninsule de Banks. Les paysages qui défilent sont comme le générique du pan kiwi du voyage : crêtes dans les Alpes du Sud, plaine à Canterbury et, enfin, les fjords et les collines qui font Akaora. Le long des ruelles, noms de rue et traits d’architecture français rappellent que la cité fut en son temps un comptoir baleinier tricolore. Installation pour la nuit dans une ravissante maison victorienne qui séduit dès l’abord – bardage à clin, véranda, oriel. Les intérieurs ne dénotent pas, avec une décoration coquette, fraîche, un brin old England. Ici, une vieille malle, là un discret vitrail fleurdelisé, le tout entouré de meubles d'antiquaire.
À votre agenda - Partir en quête du petit manchot bleu. Les "little penguins" s’accommodent bien de leur taille. Celle-ci leur permet de passer quasiment inaperçus dans l’eau puis sur la rive, à l’issue d’une journée de pêche fructueuse. Prudence étant mère de sûreté, ils préfèrent tout de même attendre l’obscurité pour regagner leur abri – dehors, les prédateurs rôdent. Bien sûr, toutes ces précautions compliquent quelque peu l’observation. Vous avez toutefois un atout de taille : une tenue de camouflage, des jumelles et, surtout, un guide. Celui-ci vous aide à repérer la robe chatoyante de l’adorable animal.