De fjord en fjord - Second voyage en Islande

A voir, à faire - Le musée de Glaumbær, une ferme traditionnelle, aux murs en tourbe et au toit recouvert d’herbe, construite entre le XVIIIe et XIXe siècle et reconvertie en musée ; loin, très loin des foules, arpenter la péninsule de Skagi, pour son atmosphère sauvage ; les falaises de Ketubjörg, sur la côte Est de la péninsule, superbes, d'où se jette une belle chute d'eau directement dans la mer ; prendre un bain d’eau chaude aux sources du village de Grettislaug, en admirant le fjord Skagafjördur ; c’est du petit port que partent les bateaux pour l’île Drangey, dont les hautes falaises abritent des foules de guillemots et de macareux.

Au programme - Observation des baleines et dauphins de l'Eyjafjördur. Situé sur la côte orientale du fjord d’Eyjafjördur, le petit hameau de pêcheurs de Dalvik mène une vie tranquille, en marge des itinéraires classiques des voyageurs. Un cadre historique idéal pour partir admirer les baleines et autres dauphins qui se prélassent dans les eaux voisines. Au large, la petite île de Hrisey semble éternellement figée à l'entrée du fjord, tout un symbole pour ceux qui désirent approcher la limite du mythique cercle polaire.
Vous faites ensuite route vers la région de Myvatn. Cap vers le canyon de la Jokulsa où les chutes de Dettifoss grondent dans un paysage minéral. Plus loin, le delta du fleuve : sur des kilomètres, des milliers de bras d'eau viennent se jeter dans l'océan Arctique. La piste finit du côté de Ásbyrgi, grosse falaise en forme de fer à cheval. La route longe ensuite la côte pour passer par le village coloré de Húsavík qui annonce le lac Myvatn.
Installation pour deux nuits dans l'un des rares hôtels de la région de Myvatn. Son confort moderne et la touche contemporaine du style en font une adresse unique. Vous serez aux premières loges pour admirer et explorer la somptueuse nature environnante.

La variété des paysages rappelle que cette zone fut le théâtre de multiples éruptions. Les eaux bleutées du cratère Víti tranchent avec les coulées de lave anthracite environnantes. Pseudo-cratères, formations ruiniformes, cratères d'explosion, marmites de boues bouillonnantes, coulées de lave : un écosystème unique au monde sous ces latitudes. Le lac est aussi une exceptionnelle réserve de canards - quinze espèces nichent dans ces eaux peu profondes, parmi lesquels le garrot d'Islande, tête noire à tache blanche, le garrot arlequin au plumage noir strié de lignes blanches, ou encore le grèbe esclavon aux yeux cerclés de rouge, tous plus beaux les uns que les autres.
Déjà inclus - Les billets d’entrée au Blue Lagoon de Myvatn. Moins touristique que celui de la péninsule de Reyknanes, ce Blue Lagoon du Nord, immense étendue d’eau bleu turquoise qui frôle les 40°C, offre un magnifique panorama sur les volcans et coulées de lave alentour - idéal pour un bain en pleine nature.
A voir, à vivre - Hverir, surprenant volcan né d’une irruption ; le pseudo-cratère de Skutustadir ; les formations ruiniformes de Dimmuborgir ; le champ de solfatares et de marmites de boues bouillonnantes de Námaskard ; le champ de lave Leirhnjukshraun ; le lac Viti ; gravir le sommet du stratovolcan Hverfjall, pour un panorama splendide sur le lac aux canards et ses montagnes alentour.
En option - Le survol du lac Myvatn en Cessna.

Route pour l'est du pays et Egilsstadir, qui, avec ses 2000 habitants, constitue la plus grande des villes de l’est du pays. De là, on rejoint la pointe est de l'île et Seydisfjordur, où des points de vue époustouflants ponctuent la route côtière. Seydisfjordur est incontestablement l’un des plus beaux villages d’Islande, protégé par les contreforts d’un fjord sculpté par le temps. Important port de pêche du XIXe siècle, le cœur du village est très coloré avec ses maisons en bois de style norvégien. Seydisfjordur offre une scène artistique florissante, principalement l’été, avec la venue d’artistes des quatre coins du pays et de l’étranger. 
Installation pour deux nuits à votre hôtel. L’établissement se compose de deux ailes, la première logée dans une maison traditionnelle qui conserve son charme d’antan, avec son parquet à l’ancienne et son mobilier années 20 ; la seconde dans l’ancienne poste, qui abrite des chambres plus contemporaines mais tout aussi cosy. Le restaurant de l'hôtel est l’un des plus renommés du pays. L’adresse idéale pour une immersion au cœur de la culture islandaise.
A ne pas manquer - Les chutes de Hengifoss, parmi les plus vertigineuses chutes d’eau du pays ; le fjord de Mjóifjördur, l’un des plus beaux de la région : il se laisse approcher par une route non goudronnée offrant quelques épingles assez serrées - le minuscule port de pêche de Brekka et la petite église qui s’y trouvent constituent les seules empreintes de la présence humaine dans ce paysage grandiose, particulièrement à la tombée du jour.

Vous filez toujours plus au sud, vers le promontoire naturel de Raudubjörg - les "falaises rouges", qui tirent leur nom de la présence de rhyolite, sont célèbres pour la lumière qui s’en dégage, comme si elles reflétaient continuellement le soleil. Un peu plus au sud, Gerpir, la pointe la plus orientale de l'Islande ; les falaises environnantes culminent à plus de 650 mètres au-dessus de l’océan. A la limite du fjord enfin, on rejoint via un tunnel sous la roche, long de 600 mètres, le village le plus à l’est de l’Islande, Neskaupstadur - on a l’impression d’être avalé par la montagne ! Avant la construction du tunnel, le village était coupé du reste de l’île tout l’hiver, quand la route qui franchit le col est impraticable... Vient ensuite Djúpivogur, petit hameau blotti entre montagnes escarpées et mer, à la longue histoire de négoce maritime. La plus ancienne maison du village, une maison de bois rouge construite en 1790, s’est reconvertie en coffee-shop et centre culturel. On y savoure une énorme part de carrot cake maison, en admirant les œuvres du sculpteur Ríkarður Jónsson, A quelques pas de là, on peut partir en randonnée dans la réserve naturelle de Búlandsnes, un paradis pour l’observation d'oiseaux.
Installation pour deux nuits dans un hôtel familial situé dans le village de bord de mer de Breiddalsvík. Tourné vers la mer, il jouit d’un panorama spectaculaire entre sommets et falaises. Après une longue journée d’exploration de l’est islandais, on apprécie un moment de détente au sauna avant de finir la soirée au salon, au coin du feu, devant un bon livre ou en famille autour d’un jeu de société.

Au programme - La côte de Streiti en super jeep, en privé. Cette balade dévoile les attraits de la côte pittoresque de Streiti, de son phare et des fjords de l'est de l'Islande. Quelques arrêts sont prévus pour visiter l'église de Heydalir et les somptueuses chutes de Beljandi, dont le nom signifient "rugissement". Cette région est particulièrement réputée pour son histoire et sa mythologie ainsi que son importante activité géologique.
A ne pas manquer - L’ancien hôpital français, réhabilité en musée, à Faskrudsfjordur. Pendant les campagnes de pêche à la morue, entre 1850 et 1914, navires et équipages français, partis de mars à septembre, venaient principalement de Dunkerque - certains armateurs dunkerquois arment jusqu’à dix bateaux par an - mais aussi de Calais, Gravelines, Fécamp, ou Saint-Malo. La pêche à la morue "à Islande" se pratiquait dans des conditions climatiques extrêmes - tempêtes fréquentes, balisage inexistant - à bord, la vie était rude, et beaucoup ne revenaient jamais d’Islande. Le musée leur rend hommage.

Route pour Egilsstadir. Restitution du véhicule et vol pour Reykjavik. Transfert vers l’une des plus belles et anciennes rues de la ville : un environnement historique optimisé par cet hôtel qui, outre son édifice principal datant de 1764, a choisi d’habiller l’extérieur de ses autres maisons dans le style architectural d’époque. Une importante restauration qui a permis de retrouver sous terre d’importants restes viking - c’est dire si vous séjournerez ici dans le culte du passé.
A voir, à faire - Se balader dans le quartier 101, autour de la rue Laugavegur, un "village" qui s’arpente à pied, avec ses maisons aux couleurs vives, ses cafés, ses galeries, ses showrooms, design shop et concept-stores, où l’on craque pour un plaid en laine vierge ou pour les créations des stylistes émergents ; grimper au sommet de l'église Hallgrimskirkja - visiter la Maison Marshall, ancienne usine de harengs, ouverte en 1948 et financée par le plan Marshall, rénovée en espace d'exposition pour collectifs d'artistes.