Galice et Asturies - Road-trip en Espagne océanique

Vol pour Oviedo, via Madrid. Prise en main de la voiture de location et route pour Cangas de Onis dans les Asturies. Installation pour deux nuits dans un ancien monastère fondé au VIIIe siècle par Alphonse 1er le Catholique, boutefeu de la Reconquista. Les bâtiments historiques ont la belle austérité qui sied au retrait du monde, non sans tournures élégantes (comme le joli chevet roman de l’église). Les abords harmonisent le rocher, l’eau et une végétation sur le fil. En ce qui concerne le présent hôtelier des lieux, tout est bien en place. Les chambres sont d’un classicisme confortable, bien équipées, sobrement décorées. Le service de massage permet d’effacer les fatigues de l’arrivée. Au restaurant, on s’initie au terroir : fèves d’abord, mais aussi haricots, choux, champignons ; viandes des vallées, saucisses, boudin ; poisson ; cidre. La cuisine en donne une interprétation moderne. A Cangas de Onis, l’église de la Sainte Croix date du VIIIe siècle, le beau pont dit romain du XIVe. L’une et l’autre sont des monuments historiques de valeur.

Déjà prévu au programme - Les pics de l’Europe. Une partie de la commune de Cangas de Onis se situe dans le périmètre du parc national des Picos de Europa. Le sommet de la Torre de Cerredo se trouvant à 2648 mètres d’altitude, les Picos sont le pinacle de la cordillère Cantabrique. C’est modeste comparé à d’autres montagnes, mais ces élévations de roche turriformes et tranchantes sont extrêmement spectaculaires. Avec un guide francophone privé, on se rend tout d’abord à Covadonga, sanctuaire en partie troglodyte, où les Asturiens vénèrent la Santina, la Vierge patronne de la communauté autonome, et font mémoire de la victoire du roi Pélage le Conquérant sur les forces omeyyades en 722. Le chemin qui mène ensuite aux lacs d’Enol et d’Ercina offre des points de vue époustouflants. L’eau bleue tranche avec le vert soutenu de la végétation, le soleil adoucit le gris de la roche. En contrepoint de ce paysage d’idylle, les mines de fer et de manganèse de Buferrera, aujourd’hui désaffectées, évoquent encore avec un laconisme minéral de bien rudes conditions de travail.

Route pour Ribadeo, côte galicienne. Installation pour deux nuits dans un parador judicieusement placé au-dessus de la ria de l’Eo. Du jardin-terrasse (chaises longues, etc.), la vue est splendide sur le scintillement de l’eau. Le bâtiment est fonctionnel et nettement dessiné ; de grandes baies laissent entrer des flots de lumière changeante. A l’intérieur, le mobilier frôle le rustique sans insister. Les chambres sont claires, blanches avec des liserés carmin. L’équipement qu’elles mettent à disposition satisfait pleinement aux exigences du voyage contemporain. Au restaurant, les tables sont bien dressées et bien servies. Cuisine galicienne à l’air marin. Les activités nautiques se pratiquent à partir de l’hôtel.

La mer Cantabrique, les plages de l’estuaire, les campagnes de l’arrière-pays, la gastronomie galicienne et la douceur du climat ont fait de Ribadeo un lieu de villégiature prisé depuis le XIXe siècle. Aujourd’hui, le petit port de l’embouchure de l’Eo n’a rien perdu de son charme. On visite aussi avec plaisir les villages de Castropol ou Naiva. A leur style éclectique et triomphal, on repère de nombreuses maisons que les Indianos, les émigrés dans les Amériques, ont construites au pays. Ainsi, la torre de los Moreno à Ribadeo. La playa de las Catedrales est, quant à elle, un monument naturel avec ses immenses arches de roche évidées par la mer. Un petit tour à Mondonedo se justifie par la basilique romane Saint Martin, qui serait la plus vieille cathédrale d’Espagne - XIe siècle en l’état actuel - encore debout. Et par l’actuelle cathédrale de la Vierge de l’Assomption, qui est du XIIIe, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Elle possède une remarquable série de peintures murales médiévales.

Route pour La Coruna. Installation pour deux nuits sur la promenade de la Corogne. Les plages se trouvent juste dessous. L’hôtel recourt a beaucoup de transparence pour mettre ses clients en phase avec l’atmosphère marine. Ici encore du blanc partout, avec des gris, des bruns légers, des touches discrètes de rouge ou de violet. Dans son particulier, on ne manque de rien. Les aménagements sont bien conçus et répondent aux meilleurs standards de qualité. Ce n’est pas une surprise de trouver des poissons et des fruits de mer sur la carte du restaurant. Et, comme ils sont traités avec un professionnalisme impeccable, c’est même une aubaine. Le vin de Galice commence à se montrer bon compagnon de table. La maison met une salle de gym à la disposition de ceux qui en auraient besoin.

On commence par la tour d’Hercule, le phare romain de la punta Robaleira. Cet ouvrage date de la fin du Ier siècle après J.-C. C’est le plus ancien phare en activité. Deux mille ans à guider les navires, c’est aussi le plus ancien service d’assistance maritime. Patrimoine mondial, ce n’est que justice. Les voyageurs ne peuvent manquer de lui rendre hommage. Ensuite, ils ont le loisir bien sûr de gagner les plages, qui appartiennent à l’art de vivre local : Riazor et Orzan, près de 1500 mètres de sable blanc en centre-ville ; Las Lapas et San Amaro, non loin de la tour d’Hercule ; etc. La Vieille-Corogne, ville-forteresse à trois ports, stimule l’imagination : ruelles, placettes, maisons nobles restituent un passé combatif et ouvert au large. L’identité galicienne y a sa principale institution, la Real Academia Galega. On trouve aussi des musées de sciences et techniques, d’art, d’histoire, comme la Casa Museo de Maria Pita, la Jeanne d’Arc galicienne. Pour la bonne bouche, les poissons et fruits de mer - lotte, merlu, poulpe, pouces-pieds, araignées de mer, étrilles, etc. - dont on ne se lasse pas ; les tapas, qui sont sur tous les comptoirs ; le raxo, longe de porc marinée et sautée, avec frites et poivrons. Et autres.

Route pour Santiago. Installation pour trois nuits non loin de la cathédrale dans un ancien couvent. L’hôtel ajuste bâtiments historiques et extensions contemporaines. Certains éléments rappellent discrètement la vocation première de la maison ; d’autres marquent clairement le changement d’activité : piscine et salle de fitness, par exemple. Le jardin est dans l’entre-deux, on le sent bien encore lieu paisible pour les religieuses, mais avec une sérieuse inflexion hédoniste pour les voyageurs. Les chambres fournissent avec élégance ce qu’on peut souhaiter afin d’être chez soi temporairement et confortablement. La table traduit à son usage l’équilibre ancien-moderne qui est, avec le bien-être des hôtes, l’objectif stratégique de l’établissement.

Déjà prévu au programme - Le musée de la cathédrale et le porche de la Gloire. Lorsqu’on parvient à Saint Jacques, quelle que soit la façon dont on ait pérégriné, la première visite est pour la cathédrale. C’est une grande dame du patrimoine mondial, on ne la fait pas attendre. Une émotion saisit quiconque arrive devant la façade churrigueresque de la place de l’Obradoiro. L’élévation, la densité de l’ornementation baroque, le too much théâtral qui la sauve de la sévérité ne laissent personne indifférent. Ensuite, il faut entrer et changer d’époque : le porche de la Gloire se trouve dans le narthex - vestibule entre la façade et la nef de l’église. Composition sculptée dont le centre est le Christ glorieux ; expression sophistiquée d’un art roman que guette le gothique. Le musée présente, entre autres pièces significatives, de nombreuses tapisseries. Visite libre.

Déjà prévu au programme - Saint Jacques de Compostelle en privé. Directement liée au souvenir de l’un des apôtres dont elle garde la tombe, pillée par Al-Mansur en 997 et relevée, but d’un pèlerinage médiéval à rayon continental, Saint Jacques est l’une de ces cités qui ont fait l’Europe. La vieille-ville amène sans cesse le promeneur à passer du Moyen Age à la Renaissance, de celle-ci au baroque, de façon saisissante et touchante. L’enchevêtrement mettant miraculeusement tout en valeur. Pour distinguer mieux, il n’est pas superflu de se faire préciser par quelqu’un le pourquoi et le comment des choses. Ainsi donc, trois heures en compagnie d’un guide francophone vous permettent-elles de préciser vos connaissances sur la rua das Casas Reais, sur l’hôpital des Rois catholiques, la place da Inmaculada, etc.

Route pour Cambados. Installation pour trois nuits dans une noble maison fin XVIIe, d’une architecture ample et sobre. Des jardins - et donc de la piscine - le bâtiment a beaucoup d’allure. Dedans, les aménagements ont respecté la structure de base, y glissant un équipement contemporain d’excellent niveau. Les chambres sont confortables et décorées avec un goût classique. De belles têtes de lit en bois posent une touche aristocratique. La cour intérieure, avec sa fontaine, a un effet relaxant sur les hôtes. Restaurant principal, taverne, terrasse, les fruits de mer des rias d’Arousa et Baixas sont à l’honneur. Le chef Juan Merino sait en conserver le naturel avec un art consommé, et faire valoir les vins de la région.

Déjà prévu au programme - Cambados en privé. Avec un guide francophone, vous visitez les quartiers historiques où se remarquent les pazos, les gentilhommières (à la campagne) ou hôtels (en ville) galiciens. Du XVIe au XIXe siècle, la vie de la petite noblesse a tourné autour de ces maisons. Elles témoignent d’une relative démilitarisation de l’habitat nobiliaire à partir de la fin du Moyen Age. On voit notamment la place de Fefinans, où sont le beau pazo éponyme, l’église San Bieito et un donjon. Un petit tour au port est indispensable dans une cité qui vit de la pêche autant que de la viticulture. Chemin faisant, on se garde d’ailleurs d’oublier que les vignerons du coin produisent l’albarino, un vin blanc maritime dont la cote ne cesse de monter.

Déjà prévu au programme - L’île d’Arousa à vélo. Reliée au continent par une route, Arousa est un petit paradis naturel galicien. 7 km² et environ 5000 habitants. Le parc naturel côtier de Carreiron, dans le sud de l’île, nourrit une importante avifaune, dont une colonie de hérons. Le vélo est certainement la meilleure façon de découvrir les lieux. Une piste cyclable permet d’en faire le tour. Vous coiffez donc un casque, enfourchez l’engin et pédalez gaiment à la suite de votre guide francophone particulier. Libre de rallier le phare de Punta Cabalo, le port O Xufre ou le mirador do Santo. Les plages étant d’autres étapes évidentes - O Bao, par exemple.
En option - Rencontre avec des conchyliculteurs.